Puede ser que necesites presentar al gato a otros animales (pero antes, asegúrate que el nuevo gatito o gato haya sido revisado por el veterinario para reducir el riesgo de tranmitir enfermedades o parásitos a tus otros animales). La clave para esto es paciencia. Puede llevar varias semanas o hasta un mes para lograr los resultados reseados, o puede ocurrir de un día para el otro. No te rindas, ni pierdas los estribos. Depende de los temperamentos y de las edades de todos los animales involucrados.
En la mayoría de los casos, alcanza con sólo presentarlos, y dejar que ellos se las arreglen, y luego de una semana, más o menos, las cosas andarán bien. Sin embargo, este es a veces un proceso que lleva más tiempo y que tendrás que interceder. En general, el siguiente procedimiento va a funcionar:
Pon al gato en su propia habitación, donde la mascota original pueda olerlo, pero no verlo. Luego de uno o dos días de esto, quita el gato de la habitación y permite que la mascota original ingrese a la habitación y la huela y explore completamente. Vuelve a traer al gato. Dependiendo lo que ocurra, permite que el gato salga y se encuentre con la mascota original bajo tu supervisión. Si hay algo de hostilidad, sepáralas en los momento sque no tú tengas que ausentarte, hasta que estés seguro de que se llevan bien. Puedes hacer arreglos para que cada animal tenga su propio "escondite".
Puedes modificar la duración y la cantidad de supervisión a medida que veas cómo los dos gatos reaccionan. Algunos juegos entre gatos pueden parecer hostiles pero no lo son. Observa sus orejas para darte cuenta: paradas o hacia delante mientras está luchando, significa problemas; achatadas hacia atrás mientras está parado o mirando fijo, también significa problemas). Si la pelea se detiene inmediatamente cuando alguno de los dos grita o chilla, entonces están bien.
Ingresar un cachorro o un gatito a un hogar con un animal más viejo presente en la casa, puede ser estresante para el animal viejo. La mejor forma de manejar esto es asegurarse que el animal viejo no se siente amenazado por el recién llegado. Regálale cantidades de atención al animal viejo, antes que al nuevo. Asegúrate que el animal viejo tenga un lugar cómodo hacia donde ir, y momentos en los que no sea molestado cuando quiera comer o ir al baño.
Un cachorro a quien se le presenta un gato pronto verá al gato como una especie de perro y lo dejará solo o, más comunmente, querrá jugar con él. El gato por su parte verá al perrito como una molestia por algún tiempo, pero eventualmente aprenderá a ignorarlo o incluso hasta a jugar con él. Presentar un gatito a un perro más viejo dependerá en el temperamento del perro. Muchos perros son buenos con los gatos, como los Labradores o los Newfoundlands, y no serán un problema. Otros perros con altos instintos de presa necesitarán que se les enseñe a no molestar al gatito. Pronto, el gatito será capaz de escapar del alcance del perro cuando no quiera ser molestado. Siempre ayuda proporcionarle al gato un lugar donde el perro no pueda alcanzar. Esto se puede lograr colocando un vallado a prueba de niños en la puerta de una habitación que sea lo suficientemente alto para que el gato pueda pasar por debajo, pero no el perro. Córtale las uñas al gato, para minimizar cualquier daño a la nariz de tu perro.
De acuerdo con estudios realizados por sociedades humanitarias, estas son combinaciones de animales que tienden a funcionar bien:
dos gatitos
un gatito más grande con un cachorro
un par de animales maduros esterilizados
dos gatos
dos perros
domingo, 15 de agosto de 2010
Cuidando tu nuevo gatito
Por lo general, un gatito muy joven no necesita tener toda la casa a su disposición. Usa tu juicio, pero asignándole una habitación hasta que sea un poquito mayor puede ahorrarles a ambos mucha ansiedad. Un gatito necesitará una dieta distinta que la de un adulto. La mayoría de las marcas de gatos también viene para gatitos. Los gatitos tienen estómagos pequeños y un gran apetito, por lo que necesitan ser alimentados varias veces al día.
La mayoría de los gatitos entenderán como usar la caja de arena. Normalmente su madre les enseña, pero lo aprenderán fácil por si solos. Si tienes un gatito demasiado joven, puedes enseñarle confinándolo a una habitación de forma que el accso a la caja es fácil, y colocándolo dentro de la caja luego de alimentarlo.
Puede que tengas gatitos que han sido separados de sus madres demasiado jóvenes por cualquier motivo. Si tienes un gatito huerfano, necesitarás darle un área cálida, libre de corrientes de aire, y utilizar un reemplazo para leche de gata utilizando un goterito. Consulta con tu veterinario para que te ayude y aconseje.
Acostumbra a tu gatito desde muy pequeño a ser manipulado. Mira regularmente en sus orejas (limpias, blancas, y de tono rosado claro), sus ojos (claros, sin goteos, sus pestañas internas pueden pestañar, pero deben permanecer abiertas), nariz (limpia y rosada, o su color normal) y boca (limpia, encías rosado claro). Sostenlo firmemente y mira su ano. Levanta sus patas y revisa sus almohadillas y sus pezuñas. Esto tiene el beneficio agregado que notarás en el futuro cualquier cambio de lo normal rápidamente, y podrás llamar a tu veterinario si algo anda mal.
Haz arreglos para que tu gato conozca mucha gente. Esto socializará tu gato, y no se esconderá de la gente cuando sea adulto.
La mayoría de los gatitos entenderán como usar la caja de arena. Normalmente su madre les enseña, pero lo aprenderán fácil por si solos. Si tienes un gatito demasiado joven, puedes enseñarle confinándolo a una habitación de forma que el accso a la caja es fácil, y colocándolo dentro de la caja luego de alimentarlo.
Puede que tengas gatitos que han sido separados de sus madres demasiado jóvenes por cualquier motivo. Si tienes un gatito huerfano, necesitarás darle un área cálida, libre de corrientes de aire, y utilizar un reemplazo para leche de gata utilizando un goterito. Consulta con tu veterinario para que te ayude y aconseje.
Acostumbra a tu gatito desde muy pequeño a ser manipulado. Mira regularmente en sus orejas (limpias, blancas, y de tono rosado claro), sus ojos (claros, sin goteos, sus pestañas internas pueden pestañar, pero deben permanecer abiertas), nariz (limpia y rosada, o su color normal) y boca (limpia, encías rosado claro). Sostenlo firmemente y mira su ano. Levanta sus patas y revisa sus almohadillas y sus pezuñas. Esto tiene el beneficio agregado que notarás en el futuro cualquier cambio de lo normal rápidamente, y podrás llamar a tu veterinario si algo anda mal.
Haz arreglos para que tu gato conozca mucha gente. Esto socializará tu gato, y no se esconderá de la gente cuando sea adulto.
Primera visita al veterinario
Deberías hacer que un veterinario examine tu nuevo gato para buscar síntomas de enfermedades o parásitos. Idealmente, y especialmente si tienes otros animales en la casa, deberías hacer arreglos para que el gato sea examinado antes de que lo lleves a la casa.
El veterinario debería revisar la temperatura del gato, buscar pulgas o huevos de pulgas, lombrices intestinales, ácaros en los oídos, y verificar la salud y la vitalidad general, así como también actualizar las vacunas de ser necesario. Es también una buena idea que el veterinario haga exámenes al gato por enfermedades comunes.
Si tu nuevo gato no está aún esterilizado, habla con tu veterinario sobre cuándo sería un buen momento para efectuar una cirugía de esterilización. No asumas que tu gato es demasiado joven para la cirugía: nuevas investigaciones muestran que la esterilización realizada tan pronto como las 7 semanas no tiene efectos adversos en desarrollo físico y social del gato.
Vacunas recomendadas
Los gatitos jóvenes necesitan una serie de vacunas para ayudar a protegerles del Herpesvirus felino (Rhinotracheitis), Calcivirus, y Panleukopenia. Muchas vacunas comunes que se administran a los gatitos también protegen contra la clamidia. Para una mejor respuesta inmune, las vacunas se aplican a en intervalos de tres o cuatro semanas, desde las 7 o 9 semanas de edad, y hasta las 14 o 16 semanas.
Si tu nuevo gato es un adulto o un gato joven rescatado, puede que no haya recibido todas sus vacunas de gatito. En ese caso tu veterinario podría necesitar comenzar con la serie de vacunas en la primera visita que realices.
Las vacunas contra la rabia son buena idea si planeas permitir que tu gato salga fuera. La rabia está en aumento en animales salvajes, especialmente mapaches. La vacuna antirrábica es también obligatoria en muchos estados. La primera vacunación antirrábica puede aplicarse a las 16 semanas.
Muchos también vaunan sus gatos contra la leucemia felina. Esta vacuna es cara, pero se recomienda si a tu gato le permites salir fuera.
Hay una vacuna relativamente nueva que está disponible para la peritonitis infecciosa felina. Hay cierta controversia acerca de la seguridad y efectividad de esta vacuna. Muchos veterinarios no la recomiendan.
Exámenes recomendados
Haz que a tu nuevo gato lo examinen por exposición al virus de leucemia felina. Si el gato es positivo, necesitarás mantenerlo dentro de la casa, aislado de otros gatos, o correr el riesgo de infectar otros gatos.
Otros exámenes comunes son para el virus de inmunodeficiencia felino, y para la anemia infecciosa felina.
No es posible hacer exámenes directos por la mortal enfermedad peritonitis infecciosa felina (FIP). Existe un examen conocido como "Examen FIP", pero este exámen no detecta la enfermedad o el virus. Detecta la exposición a virus en la familia coronavirus (el FIP es uno de tantos coronavirus). Si decides utilizar el Examen Fip, ten en cuenta que sus resultados son muy difíciles de interpretar correctamente. Gatos perfectamente saludables son positivos en este exámen, incluso si jamás fueron expuestos al FIP. Si tu veterinario piensa que un gato aparentemente saludable tiene FIP basado en el resultado de este exámen, es recomendable que busques una segunda opinión.
El veterinario debería revisar la temperatura del gato, buscar pulgas o huevos de pulgas, lombrices intestinales, ácaros en los oídos, y verificar la salud y la vitalidad general, así como también actualizar las vacunas de ser necesario. Es también una buena idea que el veterinario haga exámenes al gato por enfermedades comunes.
Si tu nuevo gato no está aún esterilizado, habla con tu veterinario sobre cuándo sería un buen momento para efectuar una cirugía de esterilización. No asumas que tu gato es demasiado joven para la cirugía: nuevas investigaciones muestran que la esterilización realizada tan pronto como las 7 semanas no tiene efectos adversos en desarrollo físico y social del gato.
Vacunas recomendadas
Los gatitos jóvenes necesitan una serie de vacunas para ayudar a protegerles del Herpesvirus felino (Rhinotracheitis), Calcivirus, y Panleukopenia. Muchas vacunas comunes que se administran a los gatitos también protegen contra la clamidia. Para una mejor respuesta inmune, las vacunas se aplican a en intervalos de tres o cuatro semanas, desde las 7 o 9 semanas de edad, y hasta las 14 o 16 semanas.
Si tu nuevo gato es un adulto o un gato joven rescatado, puede que no haya recibido todas sus vacunas de gatito. En ese caso tu veterinario podría necesitar comenzar con la serie de vacunas en la primera visita que realices.
Las vacunas contra la rabia son buena idea si planeas permitir que tu gato salga fuera. La rabia está en aumento en animales salvajes, especialmente mapaches. La vacuna antirrábica es también obligatoria en muchos estados. La primera vacunación antirrábica puede aplicarse a las 16 semanas.
Muchos también vaunan sus gatos contra la leucemia felina. Esta vacuna es cara, pero se recomienda si a tu gato le permites salir fuera.
Hay una vacuna relativamente nueva que está disponible para la peritonitis infecciosa felina. Hay cierta controversia acerca de la seguridad y efectividad de esta vacuna. Muchos veterinarios no la recomiendan.
Exámenes recomendados
Haz que a tu nuevo gato lo examinen por exposición al virus de leucemia felina. Si el gato es positivo, necesitarás mantenerlo dentro de la casa, aislado de otros gatos, o correr el riesgo de infectar otros gatos.
Otros exámenes comunes son para el virus de inmunodeficiencia felino, y para la anemia infecciosa felina.
No es posible hacer exámenes directos por la mortal enfermedad peritonitis infecciosa felina (FIP). Existe un examen conocido como "Examen FIP", pero este exámen no detecta la enfermedad o el virus. Detecta la exposición a virus en la familia coronavirus (el FIP es uno de tantos coronavirus). Si decides utilizar el Examen Fip, ten en cuenta que sus resultados son muy difíciles de interpretar correctamente. Gatos perfectamente saludables son positivos en este exámen, incluso si jamás fueron expuestos al FIP. Si tu veterinario piensa que un gato aparentemente saludable tiene FIP basado en el resultado de este exámen, es recomendable que busques una segunda opinión.
Dónde obtener un gato
Refugios para animales
Un refugio para animales es un buen lugar para conseguir un gato y salvarlo de la muerte, todo por el mismo precio. Busca un gato limpio y saludable. Presta atención a señales de ser amigable y despierto. Habla con la gente que cuida los animales pidiéndoles que te den información de algún animal en particular . Ellos pueden contarte mucho sobre la personalidad de un gato. No pases por alto los gatos adultos.
En el refugio de animales, deberás estar preparado para pagar algún dinero, responder algunas preguntas sobre el hogar que le darás al gato, y tal vez hasta dar algunas referencias. Esto es normal. El dinero solicitado es para cubrir algunos de los costos de mantener el refugio en funcionamiento. Las preguntas tienen el fin de asegurarse que los animales adoptados se dirigen a hogares buenos y estables.
La mayoría requiere que esterilces el gato. Algunos lo hacen previo a la adopción, otros requieren que lo hagas dentro de un mes o dos desde que lo adoptas. Esto tambien es normal, y es para reducir la población de gatitos que regresan al refugio. Particularmente, los refugios que esterilizan todos los animales que entregan previo a darlos en adopción tienen un gran éxito en la reducción de la población general en el refugio, dado que de esta forma la esterilización es del 100%. Por favor, esteriliza tu gato si el refugio te lo entrega sin esterilizar.
Particulares
Quienes quieren encontrar casa para sus gatos adultos, habitualmente ponen avisos en el periódico, o en carteleras en tiendas locales o en escuelas. Estos gatos normalmente han sido bien cuidados, y los puedes ir a conocer en un ambiente de hogar.
Verás que también se publican gatitos en el periódico. Asegúrate que estás obteniendo un gatito saludable y bien socializado, no un gatito que sea demasiado joven (menos de 8 semanas), y averigua si los padres de los gatitos ya han sido esterilizados! Intenta buscar gente que está intentando ubicar gatitos que encontraron, o gente que ha esterilizado a la madre luego de un embarazo accidental, antes que incentivar a gente desconsiderada a que siga produciendo gatitos. Atmbién, si los gatitos nacieron porque la gente no se preocupa en esterilizar a sus gatos, puede que tampoco se preocupen por alimentar y encargarse de los gatitos en forma apropiada.
Criadores responsables
Si lo que quieres es un gato de raza fina, debes buscar un criador responsable. No te molestes en tiendas de mascotas, ni los busques en el periódico, o conseguirás probablemente un gato poco saludable o poco socializado. Una buena manera de encontrar criadores en en exposiciones de gatos, que aparecen regularmente en revistas especializadas. Las exposiciones también son una buena oportunidad para aprender acerca de las distintas razas de gatos.
Intenta hablar con más de un criador antes de comprar un gato. Busca criadores honestos que se preocupen por el bien de los gatos, y que tengan gatos de naturaleza amable. Habla con criadores sobre sus problemas de salud hereditarios. Y pregúntales cómo son criados. Si fuera posible, visita el lugar de crianza antes de comprar un gatito. Escucha tu intuición. Si sientes que algo "no encaja" con este criador, ve con otro.
Un buen criador te hará preguntas a tí también, para ver si eres una buena opción para sus gatitos. El criador puede solicitarte que firmes un contrato que requiere que lo atiendas apropiadamente. Esto es normal, y es la marca de un criador responsable. Debes estar preparado a pagar entre $3000 a $4000 o más por un gatito de calidad, dependiendo de la raza y de donde vivas. Los criadores pueden también tener gatos finos adultos disponibles a bajo precio o gratis, para un buen hogar.
Tiendas de mascotas
No compres gatitos de tiendas de mascotas. Las tiendas de mascotas son famosas por vender gatos finos poco saludables, o mal criados, y hasta por criar en forma irresponsable gatos que no son finos. Los gatitos que ofrecen las tiendas de mascotas son escandalosamente caros, a menudo dos a cuatro veces más caros que el mismo tipo de gatito comprado a un criador. A menudo se los obtiene de "fábricas de gatitos", donde los animales son maltratados y mal criados (y criados y criados) por dinero. Al comprar de una tienda, estás apoyando estas fábricas y contribuyendo con el problema de la sobrepoblación de mascotas.
Algunas tiendas dicen que sus animales los obtienen de criadores locales o son "criados en casa". A los empleados normalmente se los instruye que digan que son obtenidos de criadores locales, cuando en realidad no lo son. Ningún criador responsable permitiría que sus gatitos se vendan en una tienda de mascotas, donde no pueden conocer al comprador y asegurarse que son conscientes de la responsabilidad de cuidar un animal.
Se sugiere a demás que ni siquiera apoyes ese tipo de tiendas. Cómprale sólo a tiendas que vendan accesorios para mascotas, no cachorros o gatitos.
Una feliz excepción: busca por alguna de las crecientes tiendas de accesorios para mascotas que trabajan en conjunto con el refugio local para ayudar a ubicar los animales. Estos programas proveen mayor exposición y oportunidades para el refugio local, y son un ejemplo maravilloso de una asociación constructiva en beneficio de nuestros animales. Sin embargo, asegúrate que los animales son adoptados bajo las reglas del refugio involucrado.
Un refugio para animales es un buen lugar para conseguir un gato y salvarlo de la muerte, todo por el mismo precio. Busca un gato limpio y saludable. Presta atención a señales de ser amigable y despierto. Habla con la gente que cuida los animales pidiéndoles que te den información de algún animal en particular . Ellos pueden contarte mucho sobre la personalidad de un gato. No pases por alto los gatos adultos.
En el refugio de animales, deberás estar preparado para pagar algún dinero, responder algunas preguntas sobre el hogar que le darás al gato, y tal vez hasta dar algunas referencias. Esto es normal. El dinero solicitado es para cubrir algunos de los costos de mantener el refugio en funcionamiento. Las preguntas tienen el fin de asegurarse que los animales adoptados se dirigen a hogares buenos y estables.
La mayoría requiere que esterilces el gato. Algunos lo hacen previo a la adopción, otros requieren que lo hagas dentro de un mes o dos desde que lo adoptas. Esto tambien es normal, y es para reducir la población de gatitos que regresan al refugio. Particularmente, los refugios que esterilizan todos los animales que entregan previo a darlos en adopción tienen un gran éxito en la reducción de la población general en el refugio, dado que de esta forma la esterilización es del 100%. Por favor, esteriliza tu gato si el refugio te lo entrega sin esterilizar.
Particulares
Quienes quieren encontrar casa para sus gatos adultos, habitualmente ponen avisos en el periódico, o en carteleras en tiendas locales o en escuelas. Estos gatos normalmente han sido bien cuidados, y los puedes ir a conocer en un ambiente de hogar.
Verás que también se publican gatitos en el periódico. Asegúrate que estás obteniendo un gatito saludable y bien socializado, no un gatito que sea demasiado joven (menos de 8 semanas), y averigua si los padres de los gatitos ya han sido esterilizados! Intenta buscar gente que está intentando ubicar gatitos que encontraron, o gente que ha esterilizado a la madre luego de un embarazo accidental, antes que incentivar a gente desconsiderada a que siga produciendo gatitos. Atmbién, si los gatitos nacieron porque la gente no se preocupa en esterilizar a sus gatos, puede que tampoco se preocupen por alimentar y encargarse de los gatitos en forma apropiada.
Criadores responsables
Si lo que quieres es un gato de raza fina, debes buscar un criador responsable. No te molestes en tiendas de mascotas, ni los busques en el periódico, o conseguirás probablemente un gato poco saludable o poco socializado. Una buena manera de encontrar criadores en en exposiciones de gatos, que aparecen regularmente en revistas especializadas. Las exposiciones también son una buena oportunidad para aprender acerca de las distintas razas de gatos.
Intenta hablar con más de un criador antes de comprar un gato. Busca criadores honestos que se preocupen por el bien de los gatos, y que tengan gatos de naturaleza amable. Habla con criadores sobre sus problemas de salud hereditarios. Y pregúntales cómo son criados. Si fuera posible, visita el lugar de crianza antes de comprar un gatito. Escucha tu intuición. Si sientes que algo "no encaja" con este criador, ve con otro.
Un buen criador te hará preguntas a tí también, para ver si eres una buena opción para sus gatitos. El criador puede solicitarte que firmes un contrato que requiere que lo atiendas apropiadamente. Esto es normal, y es la marca de un criador responsable. Debes estar preparado a pagar entre $3000 a $4000 o más por un gatito de calidad, dependiendo de la raza y de donde vivas. Los criadores pueden también tener gatos finos adultos disponibles a bajo precio o gratis, para un buen hogar.
Tiendas de mascotas
No compres gatitos de tiendas de mascotas. Las tiendas de mascotas son famosas por vender gatos finos poco saludables, o mal criados, y hasta por criar en forma irresponsable gatos que no son finos. Los gatitos que ofrecen las tiendas de mascotas son escandalosamente caros, a menudo dos a cuatro veces más caros que el mismo tipo de gatito comprado a un criador. A menudo se los obtiene de "fábricas de gatitos", donde los animales son maltratados y mal criados (y criados y criados) por dinero. Al comprar de una tienda, estás apoyando estas fábricas y contribuyendo con el problema de la sobrepoblación de mascotas.
Algunas tiendas dicen que sus animales los obtienen de criadores locales o son "criados en casa". A los empleados normalmente se los instruye que digan que son obtenidos de criadores locales, cuando en realidad no lo son. Ningún criador responsable permitiría que sus gatitos se vendan en una tienda de mascotas, donde no pueden conocer al comprador y asegurarse que son conscientes de la responsabilidad de cuidar un animal.
Se sugiere a demás que ni siquiera apoyes ese tipo de tiendas. Cómprale sólo a tiendas que vendan accesorios para mascotas, no cachorros o gatitos.
Una feliz excepción: busca por alguna de las crecientes tiendas de accesorios para mascotas que trabajan en conjunto con el refugio local para ayudar a ubicar los animales. Estos programas proveen mayor exposición y oportunidades para el refugio local, y son un ejemplo maravilloso de una asociación constructiva en beneficio de nuestros animales. Sin embargo, asegúrate que los animales son adoptados bajo las reglas del refugio involucrado.
¿Qué clase de gato?
Mucha gente se siente atraída hacia los gatos o los gatitos debido a su apariencia. Considera también sus características, ya que el gatito que eliges hoy puede ser un miembro de tu familia por quince años o más. Estás buscando un gato muy activo y juguetón? Necesitas un gato que sea particularmente tierno con niños o ancianos? Uno que no se va a espantar de los ladridos de un perro? O uno tranquilo y afectuoso, que dormirá en tu cama por las noches?
Cachorro o adulto
Considera el adoptar un gato adulto. Un gato adulto ya tiene una personalidad completamente desarrollada, por lo que sabrás lo que estás obteniendo. Los gatos adultos generalmente se adaptan sin problemas a los nuevos hogares, y crean lazos con sus nuevos dueños igual que como lo hacen los gatitos. Además, los gatos adultos tienen muchas menos posibilidades de ser adoptados, ya que la mayoría quiere adoptar esos lindos gatitos.
Los cachorritos son preciosos, pero pueden significar muchas desventajas. Necesitan más cuidados y vigilancia, puede que todavía no tengan aprendido el uso de su caja de arena, y pasan por una fase salvaje alrededor de los seis meses de edad cuando se convierten en erupciones imparables de energía. Los gatitos necesitan varias visitas al veterinario por sus vacunas, revisiones, y finalmente, para esterilizarlos. Y tal vez lo más importante, es difícil predecir cómo se va a ver un gatito una vez que crece, o cómo va a ser su comportamiento.
Si te decides por un gatito, intenta que no sea uno demasiado joven. Los gatitos no deben ser separados de su madre y de sus hermanos hasta que tienen al menos entre 8 y 10 semanas de edad. Muchos criadores no los venden hasta que tienen 14 a 16 semanas, cuando su sistema inmunológico se encuentra completamente desarrollado.
Macho o hembra
Los machos y hembras esterilizados son buenos compañeros por igual. A pesar que algunas personas insisten en gatos de uno u otro sexo, los gatos en realidad varían su personalidad en forma independiente de su género. Ningún sexo es unoformemente más afectuoso, inteligente, calmado, o juguetón.
Los gatos sin esterilizar de cualquier sexo, sin embargo, pueden resultar difíciles para convivir. Los machos no esterilizados rocían orina pestilente en las paredes y los muebles. Si se les permite salir, andarán y pelearán con otros gatos. Las hembra si esterilizar tembién pueden rociar, y normalmente "llaman" cuando están en celo. Este es un aullido incesante que va a enloquecerte a tí y a tus vecinos. Los gatos esterilizados son compañeros mucho más placenteros.
Un gato o dos
Muchas personas recomiendan conseguir dos gatos en lugar de uno. Un gato sólo puede sentirse solitario y aburrido. Dos gatos se mantienen compañía, especialmente durante el día cuando tú no estás. También tienden a meterse menos en problemas. Y es muy divertido verlos juntos.
Tipos de gatos
La mayoría de los gatos no pertenecen a ninguna raza en particular. Estos gatos son a menudo denominados gatos "mestizos". También se los conoce como "domésticos de pelo corto" o "domésticos de pelo largo". Los domésticos de pelo corto y largo varían tremendamente en apariencia y en personalidad. Vienen en una amplia variedad de colores y pueden a vezer tener apariencia de razas específicas, a pesar de que no lo sean. Cada quien tiene su personalidad singular, sin importar color o largo de su pelo.
Los gatos domésticos de pelo corto y largo son fáciles de adquirir. De hecho, muchos gatos y gatitos son sacrificados en refugios de animales ya que hay mas gatos de lo que hay demanda por ellos.
Los gatos de raza fina son poco comunes, se estima alrededor de un 1% al 3% de todos los gatos. Existen unas 40 razas reconocidas de gatos. Cada raza consiste de un grupo de gatos relacionados, con apariencia y personalidad similares. Por ejemplo, el típico siamés es delgado, activo, afectuoso con la gente, y con tendencia a vocalizar mucho. No todos los siemeses tienen estas características, pero sí la mayoría. Un gatito de raza fina probablemente crezca para convertirse en un arquetipo de su raza tanto en apariencia como en personalidad, mientras que un gato que no es de raza fina puede resultar en algo muy diferente de lo que te esperabas.
Muchos se inclinan hacia las razas finas porque quieren un gato de un color, tamaño, o largo de pelo específicos. Por ejemplo, puedes estar interesado en un Russian Blue porque te gusta el color gris azulado, o estar interesado en un Maine Coons porque quieres un gato grandote. Encontrarás gatos gris azulados, grandotes, o de cualquier otro tamaño y descripción, en tu refugio de mascotas local. Si estás más interesado en personalidades específicas, un raza fina puede ser más predecible: dado que se encuentra cualquier tipo de personalidad entre la población de razas no finas, darse qué gato tiene cuál puede que no sea muy sencillo, a menos que estés buscando un gato adulto.
Cachorro o adulto
Considera el adoptar un gato adulto. Un gato adulto ya tiene una personalidad completamente desarrollada, por lo que sabrás lo que estás obteniendo. Los gatos adultos generalmente se adaptan sin problemas a los nuevos hogares, y crean lazos con sus nuevos dueños igual que como lo hacen los gatitos. Además, los gatos adultos tienen muchas menos posibilidades de ser adoptados, ya que la mayoría quiere adoptar esos lindos gatitos.
Los cachorritos son preciosos, pero pueden significar muchas desventajas. Necesitan más cuidados y vigilancia, puede que todavía no tengan aprendido el uso de su caja de arena, y pasan por una fase salvaje alrededor de los seis meses de edad cuando se convierten en erupciones imparables de energía. Los gatitos necesitan varias visitas al veterinario por sus vacunas, revisiones, y finalmente, para esterilizarlos. Y tal vez lo más importante, es difícil predecir cómo se va a ver un gatito una vez que crece, o cómo va a ser su comportamiento.
Si te decides por un gatito, intenta que no sea uno demasiado joven. Los gatitos no deben ser separados de su madre y de sus hermanos hasta que tienen al menos entre 8 y 10 semanas de edad. Muchos criadores no los venden hasta que tienen 14 a 16 semanas, cuando su sistema inmunológico se encuentra completamente desarrollado.
Macho o hembra
Los machos y hembras esterilizados son buenos compañeros por igual. A pesar que algunas personas insisten en gatos de uno u otro sexo, los gatos en realidad varían su personalidad en forma independiente de su género. Ningún sexo es unoformemente más afectuoso, inteligente, calmado, o juguetón.
Los gatos sin esterilizar de cualquier sexo, sin embargo, pueden resultar difíciles para convivir. Los machos no esterilizados rocían orina pestilente en las paredes y los muebles. Si se les permite salir, andarán y pelearán con otros gatos. Las hembra si esterilizar tembién pueden rociar, y normalmente "llaman" cuando están en celo. Este es un aullido incesante que va a enloquecerte a tí y a tus vecinos. Los gatos esterilizados son compañeros mucho más placenteros.
Un gato o dos
Muchas personas recomiendan conseguir dos gatos en lugar de uno. Un gato sólo puede sentirse solitario y aburrido. Dos gatos se mantienen compañía, especialmente durante el día cuando tú no estás. También tienden a meterse menos en problemas. Y es muy divertido verlos juntos.
Tipos de gatos
La mayoría de los gatos no pertenecen a ninguna raza en particular. Estos gatos son a menudo denominados gatos "mestizos". También se los conoce como "domésticos de pelo corto" o "domésticos de pelo largo". Los domésticos de pelo corto y largo varían tremendamente en apariencia y en personalidad. Vienen en una amplia variedad de colores y pueden a vezer tener apariencia de razas específicas, a pesar de que no lo sean. Cada quien tiene su personalidad singular, sin importar color o largo de su pelo.
Los gatos domésticos de pelo corto y largo son fáciles de adquirir. De hecho, muchos gatos y gatitos son sacrificados en refugios de animales ya que hay mas gatos de lo que hay demanda por ellos.
Los gatos de raza fina son poco comunes, se estima alrededor de un 1% al 3% de todos los gatos. Existen unas 40 razas reconocidas de gatos. Cada raza consiste de un grupo de gatos relacionados, con apariencia y personalidad similares. Por ejemplo, el típico siamés es delgado, activo, afectuoso con la gente, y con tendencia a vocalizar mucho. No todos los siemeses tienen estas características, pero sí la mayoría. Un gatito de raza fina probablemente crezca para convertirse en un arquetipo de su raza tanto en apariencia como en personalidad, mientras que un gato que no es de raza fina puede resultar en algo muy diferente de lo que te esperabas.
Muchos se inclinan hacia las razas finas porque quieren un gato de un color, tamaño, o largo de pelo específicos. Por ejemplo, puedes estar interesado en un Russian Blue porque te gusta el color gris azulado, o estar interesado en un Maine Coons porque quieres un gato grandote. Encontrarás gatos gris azulados, grandotes, o de cualquier otro tamaño y descripción, en tu refugio de mascotas local. Si estás más interesado en personalidades específicas, un raza fina puede ser más predecible: dado que se encuentra cualquier tipo de personalidad entre la población de razas no finas, darse qué gato tiene cuál puede que no sea muy sencillo, a menos que estés buscando un gato adulto.
¿Es un gato para mí?
Tu gato dependerá de tí durante toda su vida, y con los cuidados apropiados, puede llegar a vivir 15 años o más. ¿Quieres, y puedes, encargarte apropiadamente de él, y brindarle un hogar estable por tanto tiempo? Una cantidad increible de gatos cambia de dueños al menos una vez en sus vidas, y eso sin contemplar los que ya nunca salen de los refugios, o son abandonados.
No consigas un gato sin antes sacar las cuentas que contemplen visitas al veterinario y otros costos. Los cuidados veterinarios normales incluyen vacunaciones anuales y sus refuerzos, pruebas por parásitos, y exámenes de enfermedades típicas cuando sea necesario. Esto puede significar entre 1000 y 3000 euros al año. Esto, por supuesto, dependiendo del veterinario y de la salud de tu gato. Un cuidado preventivo y consistente es más barato a la larga.
Si no puedes costear el cudado veterinario de un gato, no tengas uno. No pienses que puedes tener un gato y nunca ver al veterinario. Vacunaciones y exámenes anuales son un deber, si quieres tener tu gato saludab.e Ciertas vacunas son requeridas por ley en distintos lugares.
Otros costes de rutina inculyen la comida para gatos, arena para el gato, la charola para la arena y un recogedor, y otros artículos como pueden ser un palo de rascar y demás accesorios y juguetes.
La mayoría de los cambios de la vida no deberían afectar tu habilidad para brindarle un buen hogar a un gato. Algunas personas piensan que deben deshacerse de un gato cuando se mudan, pero no es cierto. Es relativamente fácil mudarse con un gato, inclusive si te vas a otro estado, o a otro país.
Sin embargo, si imaginas que pronto estarás en una situación donde tendrás que deshacerte de tu gato, considera pasar más tiempo con los gatos de tus amigos, en lugar de tener el tuyo propio. Puede ser muy difícil, casi imposible, conseguir un hogar para un gato adulto si alguna vez tienes que deshacerte de él.
No consigas un gato sin antes sacar las cuentas que contemplen visitas al veterinario y otros costos. Los cuidados veterinarios normales incluyen vacunaciones anuales y sus refuerzos, pruebas por parásitos, y exámenes de enfermedades típicas cuando sea necesario. Esto puede significar entre 1000 y 3000 euros al año. Esto, por supuesto, dependiendo del veterinario y de la salud de tu gato. Un cuidado preventivo y consistente es más barato a la larga.
Si no puedes costear el cudado veterinario de un gato, no tengas uno. No pienses que puedes tener un gato y nunca ver al veterinario. Vacunaciones y exámenes anuales son un deber, si quieres tener tu gato saludab.e Ciertas vacunas son requeridas por ley en distintos lugares.
Otros costes de rutina inculyen la comida para gatos, arena para el gato, la charola para la arena y un recogedor, y otros artículos como pueden ser un palo de rascar y demás accesorios y juguetes.
La mayoría de los cambios de la vida no deberían afectar tu habilidad para brindarle un buen hogar a un gato. Algunas personas piensan que deben deshacerse de un gato cuando se mudan, pero no es cierto. Es relativamente fácil mudarse con un gato, inclusive si te vas a otro estado, o a otro país.
Sin embargo, si imaginas que pronto estarás en una situación donde tendrás que deshacerte de tu gato, considera pasar más tiempo con los gatos de tus amigos, en lugar de tener el tuyo propio. Puede ser muy difícil, casi imposible, conseguir un hogar para un gato adulto si alguna vez tienes que deshacerte de él.
Niveles de advertencia
Básicamente, la diferencia entre cánidos relacionándose entre sí, versus la relación humanos-cánidos, es que los cánidos tienen múltiples niveles de advertencia. Esto significa que dejan la agresión como último recurso. Antes de agredir hay todo un conjunto de manifestaciones (o rituales) tanto verbales como corporales, que van desde una simple mirada, a un gruñido, a tirar una mordida al aire, etc., que sirven como disipadores.
Los humanos sin embargo, en su gran mayoría tenemos el "hábito" de utilizar ese último recurso como único recurso. Por eso es que raramente los perros responden ante nuestra mirada, sino que sólo responden ante el golpe. ¿Qué advertencia diste antes? Por lo general, ninguna, o tal vez una muy breve que ni siquiera da tiempo al perro a cambiar su conducta.
El mejor ejemplo que se me ocurre ahora es imaginar el estado de ánimo de un perro como una suerte de semáforo. Cuando está en verde, está todo normal y en paz. Cuando está en rojo, es una guerra desatada.
Semáforos humanos, semáforos caninos:
Los humanos sólo solemos tener verde y rojo, y en muy contados casos, un muy breve amarillo. Esto significa, o estamos en paz, o castigamos, sin medias tintas.
En comparación, los perros y los lobos, tendrían un semáforo más sofisticado, imagina un semáforo de 4 ó 5 colores. Verde (estamos en paz), Azul (hummm), Amarillo (me estás poniendo nervioso, vete), Naranja (última advertencia: o te vas, o se va a poner feo), y por último, rojo.
Lo bueno de este sistema de "semáforos imaginarios", es que un perro solo necesita "ver que cambió a azul" para deponer un comportamiento, no le hace falta que se le de una golpiza cada vez.
En la práctica
Las próximas veces (plural, significa muchas veces!) que veas a tu perro hacer algo que tú consideres molesto, en lugar de pasar de ignorarlo a castigarlo, haz la prueba y recuerda lo de los semáforos. Planifica cuidadosamente qué comportamiento vas a asociar con cada uno de los cinco colores. Por ejemplo, el verde puede ser ignorar completamente a tu perro; el azul es girar tu cabeza hacia él y mirarlo fijamente; el amarillo, ponerte de pie mirándolo fijamente y diciendo "nooooooooo" en forma grave y como advertencia; el naranja regañarlo ya de forma sobreactuada (como si le estuvieras ladrando). Y en el último, ultimísimo de los casos, llegarás al rojo, donde puedes por ejemplo darle una sacudida tomándolo por su piel alrededor del cuello. Por supuesto, que difícilmente (léase: prácticamente jamás!) deberás llegar al rojo. ¡Yo estimo que debo haber llegado a "rojo" una o dos veces en mi vida!
Debes emitir siempre tus advertencias en el mismo orden, y sin brincarte ninguna, sin importar qué tan malo sea el comportamiento de tu perro.
Inmediatamente que tu perro deponga su mal comportamiento (y sin importar en qué "color del semáforo" te encuentres) deberás volver inmediatamente al verde. Si sigues mostrándote enojado, tu perro no aprenderá que hizo el comportamiento que buscabas. La mejor manera de describir a un perro deponiendo un mal comportamiento es lo que la gente (erróneamente) identifica cuando su perro "se ve culpable" (los perros son capaces de sentir muchas emociones parecidas a las nuestras, pero la culpa no es una de ellas!).
Tips y advertencias:
Nunca te enojes de veras con tu perro. Actúa como si estuvieras enojado.
No castigues a tu perro por tiempos prolongados. En cuanto muestre buen comportamiento, se terminan las consecuencias negativas.
No practiques esto con perros que no sean los tuyos, ni con tus propios perros si tu liderazgo no está plenamente establecido, o de otra manera te arriesgas a que el perro también incremente el nivel de agresión, pudiendo llegar, incluso, a atacar. Lee el artículo sobre NELVEG para aprender a crear liderazgo.
Con un cachorro, jamás llegues al "rojo".
Los humanos sin embargo, en su gran mayoría tenemos el "hábito" de utilizar ese último recurso como único recurso. Por eso es que raramente los perros responden ante nuestra mirada, sino que sólo responden ante el golpe. ¿Qué advertencia diste antes? Por lo general, ninguna, o tal vez una muy breve que ni siquiera da tiempo al perro a cambiar su conducta.
El mejor ejemplo que se me ocurre ahora es imaginar el estado de ánimo de un perro como una suerte de semáforo. Cuando está en verde, está todo normal y en paz. Cuando está en rojo, es una guerra desatada.
Semáforos humanos, semáforos caninos:
Los humanos sólo solemos tener verde y rojo, y en muy contados casos, un muy breve amarillo. Esto significa, o estamos en paz, o castigamos, sin medias tintas.
En comparación, los perros y los lobos, tendrían un semáforo más sofisticado, imagina un semáforo de 4 ó 5 colores. Verde (estamos en paz), Azul (hummm), Amarillo (me estás poniendo nervioso, vete), Naranja (última advertencia: o te vas, o se va a poner feo), y por último, rojo.
Lo bueno de este sistema de "semáforos imaginarios", es que un perro solo necesita "ver que cambió a azul" para deponer un comportamiento, no le hace falta que se le de una golpiza cada vez.
En la práctica
Las próximas veces (plural, significa muchas veces!) que veas a tu perro hacer algo que tú consideres molesto, en lugar de pasar de ignorarlo a castigarlo, haz la prueba y recuerda lo de los semáforos. Planifica cuidadosamente qué comportamiento vas a asociar con cada uno de los cinco colores. Por ejemplo, el verde puede ser ignorar completamente a tu perro; el azul es girar tu cabeza hacia él y mirarlo fijamente; el amarillo, ponerte de pie mirándolo fijamente y diciendo "nooooooooo" en forma grave y como advertencia; el naranja regañarlo ya de forma sobreactuada (como si le estuvieras ladrando). Y en el último, ultimísimo de los casos, llegarás al rojo, donde puedes por ejemplo darle una sacudida tomándolo por su piel alrededor del cuello. Por supuesto, que difícilmente (léase: prácticamente jamás!) deberás llegar al rojo. ¡Yo estimo que debo haber llegado a "rojo" una o dos veces en mi vida!
Debes emitir siempre tus advertencias en el mismo orden, y sin brincarte ninguna, sin importar qué tan malo sea el comportamiento de tu perro.
Inmediatamente que tu perro deponga su mal comportamiento (y sin importar en qué "color del semáforo" te encuentres) deberás volver inmediatamente al verde. Si sigues mostrándote enojado, tu perro no aprenderá que hizo el comportamiento que buscabas. La mejor manera de describir a un perro deponiendo un mal comportamiento es lo que la gente (erróneamente) identifica cuando su perro "se ve culpable" (los perros son capaces de sentir muchas emociones parecidas a las nuestras, pero la culpa no es una de ellas!).
Tips y advertencias:
Nunca te enojes de veras con tu perro. Actúa como si estuvieras enojado.
No castigues a tu perro por tiempos prolongados. En cuanto muestre buen comportamiento, se terminan las consecuencias negativas.
No practiques esto con perros que no sean los tuyos, ni con tus propios perros si tu liderazgo no está plenamente establecido, o de otra manera te arriesgas a que el perro también incremente el nivel de agresión, pudiendo llegar, incluso, a atacar. Lee el artículo sobre NELVEG para aprender a crear liderazgo.
Con un cachorro, jamás llegues al "rojo".
Perros que brincan a la gente
Cuando tu perro brinca sobre ti u otras personas, lo hace por felicidad, y para demostrar respeto a su "superior" lamiéndote la cara, o para "tocar narices". Este es el motivo por el que no podemos castigar ni enojarnos en esta situación. En el peor de los casos, podría hacer que el perro se vuelva miedoso de las personas o agresivo hacia ellos, y eso es lo último que deseamos. Lo que necesitamos hacer es que se detengan los saltos.
Existen varias formas para hacer que un perro deje de brincar sobre las personas, pero la mejor es utilizando el lenguaje del perro. Los perros adultos dan la espalda y se alejan de otros perros molestos que - por ejemplo - se la pasan brincándoles. Entonces eso es lo que debemos hacer: cuando el perro se acerque a ti y te brinque, debes darle la espalda (o al menos, un lado) inmediatamente. Pide a otras personas que ante esta situación hagan lo mismo. Tan pronto como veas que levanta sus patas delanteras del piso, se le da la espalda, y comienzas a caminar tranquilamente en el sentido opuesto. No le hables, no hagas nada, excepto darle la espalda e ignorarlo. Es increíblemente efectivo, y luego de muy poco tiempo, si lo haces en forma consistente, los saltos disminuirán hasta desaparecer completamente. Esto se llama extinción: al no darle atención, el comportamiento simplemente desaparece. Es algo que el perro puede comprender con gran facilidad, dado que ellos mismos utilizan este recurso.
Cuando notes que tu perro pierde interés por brincar, y esté con sus cuatro patas en el piso, dale lo que buscaba: atención, caricias, juego. ¿Y si se excita y desea brincar nuevamente? ¡Simplemente vuelves a darle la espalda e ignorarlo! Y vuelves a esperar a que se calme para darle nuevamente tu atención.
Comienza realizando este ejercicio sólo tu perro y tú. Busca aquellas oportunidades cuando sabes que él brincará (cuando regresas a casa, por ejemplo). Incluye en el ejercicio a otros miembros de la familia. Por último, solicita la ayuda de otras personas. Primero, trabaja en tu casa, y luego practica fuera de tu casa, en distintos ambientes, como la acera o el parque, para darle oportunidad a tu perro de generalizar el comportamiento.
Con las personas a quienes por cualquier motivo no les puedas pedir que le den la espalda (por ejemplo, niños pequeños, ancianos, o personas con algún impedimento físico o simplemente que no tengan voluntad o motivos para colaborar contigo y con tu perro), deberás asegurarte que el perro no tenga la oportunidad de saltarles, manteniéndole con correa y lo suficientemente alejado de éstas. Sostenlo en forma calmada, sin regañarlo, y sin jalar de la correa. El objetivo en este caso es, simplemente, remover la oportunidad de saltar.
Conclusión
Cuando intentas enseñarle algo a un perro, no tiene sentido ser estricto. Esto sólo los hace inseguros y miedosos. Lo mejor es encontrar otras maneras de lidiar con el asunto. Y, en lo que respecta a brincar, lo descripto arriba es el método más efectivo, pues se le está dando un mensaje al perro en un idioma que él puede entender.
Existen varias formas para hacer que un perro deje de brincar sobre las personas, pero la mejor es utilizando el lenguaje del perro. Los perros adultos dan la espalda y se alejan de otros perros molestos que - por ejemplo - se la pasan brincándoles. Entonces eso es lo que debemos hacer: cuando el perro se acerque a ti y te brinque, debes darle la espalda (o al menos, un lado) inmediatamente. Pide a otras personas que ante esta situación hagan lo mismo. Tan pronto como veas que levanta sus patas delanteras del piso, se le da la espalda, y comienzas a caminar tranquilamente en el sentido opuesto. No le hables, no hagas nada, excepto darle la espalda e ignorarlo. Es increíblemente efectivo, y luego de muy poco tiempo, si lo haces en forma consistente, los saltos disminuirán hasta desaparecer completamente. Esto se llama extinción: al no darle atención, el comportamiento simplemente desaparece. Es algo que el perro puede comprender con gran facilidad, dado que ellos mismos utilizan este recurso.
Cuando notes que tu perro pierde interés por brincar, y esté con sus cuatro patas en el piso, dale lo que buscaba: atención, caricias, juego. ¿Y si se excita y desea brincar nuevamente? ¡Simplemente vuelves a darle la espalda e ignorarlo! Y vuelves a esperar a que se calme para darle nuevamente tu atención.
Comienza realizando este ejercicio sólo tu perro y tú. Busca aquellas oportunidades cuando sabes que él brincará (cuando regresas a casa, por ejemplo). Incluye en el ejercicio a otros miembros de la familia. Por último, solicita la ayuda de otras personas. Primero, trabaja en tu casa, y luego practica fuera de tu casa, en distintos ambientes, como la acera o el parque, para darle oportunidad a tu perro de generalizar el comportamiento.
Con las personas a quienes por cualquier motivo no les puedas pedir que le den la espalda (por ejemplo, niños pequeños, ancianos, o personas con algún impedimento físico o simplemente que no tengan voluntad o motivos para colaborar contigo y con tu perro), deberás asegurarte que el perro no tenga la oportunidad de saltarles, manteniéndole con correa y lo suficientemente alejado de éstas. Sostenlo en forma calmada, sin regañarlo, y sin jalar de la correa. El objetivo en este caso es, simplemente, remover la oportunidad de saltar.
Conclusión
Cuando intentas enseñarle algo a un perro, no tiene sentido ser estricto. Esto sólo los hace inseguros y miedosos. Lo mejor es encontrar otras maneras de lidiar con el asunto. Y, en lo que respecta a brincar, lo descripto arriba es el método más efectivo, pues se le está dando un mensaje al perro en un idioma que él puede entender.
Cómo evitar ser mordido por un perro
En lo posible, atraviesa la calle para evitar cualquier perro suelto o grupo de perros sueltos. Si el perro te viene siguiendo, lentamente camina a la casa más próxima y pide que llamen a control de animales. Manténte dentro, preferentemente, hasta que se controle al animal.
No te acerques ni intentes acariciar perros desconocidos, perros amarrados en jardines o en las puertas de las tiendas, o perros dentro de autos o camiones.
No molestes a tu perro o a perros extraños. Molestar significa jalar el pelo o las orejas, arrojarle piedras o palos, intentar quitarle algún juguete, hueso, o comida de su posesión, intentar montar al animal como si fuera un pony, o golpearlo con las manos o patearlo.
No persigas a un perro que está tratando de evitarte o está huyendo de ti. En su lugar, permite que se vaya, a la vez que tu también te alejas de él.
Si se te acerca un perro suelto (o varios), no intentes tocarlos para acariciarlos, ni para que te las olfateen. En su lugar, quédate quieto, y permite que te huelan los zapatos o los pantalones. Mantén los brazos quietos a los lados. Mantén tu voz tan normal como sea posible, o mejor aún, no hables.
Jamás mires directamente a los ojos a un perro. En su lugar, mira al piso.
No corras, grites, ni agites los brazos. Mira al piso, y retrocede lentamente, intentando mantener tu voz lo más normal y calmada posible.
Si el perro llegara a morderte, no eches a correr ni grites. Echate al piso en forma de "bolita", y no digas nada. En lo posible, espera a que el perro se vaya y lentamente ponte de pie y camina a la casa más próxima para que te asistan.
No acaricies ni juegues con un perro desconocido ni con ningún otro perro sin obtener primero el permiso de su dueño.
Siempre debe haber un adulto supervisando directamente cualquier interacción entre un niño menor de 12 años y un perro.
Los niños siempre deben jugar estando de pie, de manera de ser más áltos que el animal.
Elige siempre juegos que estén basados en la cooperación y el control. Evita juegos de jalar de la cuerda (o trapos, etc), luchar, o peleas, o cualquier juego que aliente al perro a ponerte los dientes encima. Juegos recomendables incluyen:
recobrar (una pelota, un palo, etc)
burbujas
enseñarle trucos (dar la mano, girar, rogar, caminar en zig-zag, dar la vuelta, hablar, etc.)
enseñarle y practicar comandos de obediencia básica, tales como siéntate, échate, o ven aquí
Entrena y socializa a tu perro desde una edad temprana, para que éste entienda cómo interactuar tanto con niños como con adultos. Un poco de prevención puede salvar la vida de un niño y la de un perro.
Los perros no muerden sin provocación. Por lo general, los perros dan señales muy claras, mediante su lenguaje corporal, que se sienten asustados o amenazados por la situación. Las señales de advertencia que nos dicen que un perro no está feliz incluyen:
Pelos erizados. Entre los hombros, en la base de la cola, y a veces también los pelos de la cola estarán "parados".
Gruñidos o gruñidos profundos. El perro puede retroceder mientras hace esto: permíteselo. No lo sigas, y retrocede lentamente.
Cuerpo rígido, inclinado hacia su objetivo.
Cola tiesa, alta, y en ocasiones con un meneo muy suave (el perro no teme usar la agresión como recurso).
Cola metida completamente entre las patas (respuesta de miedo)
Mirada intensa a la cara del humano
Evita cualquier perro que te muestre estas señales!
No te acerques ni intentes acariciar perros desconocidos, perros amarrados en jardines o en las puertas de las tiendas, o perros dentro de autos o camiones.
No molestes a tu perro o a perros extraños. Molestar significa jalar el pelo o las orejas, arrojarle piedras o palos, intentar quitarle algún juguete, hueso, o comida de su posesión, intentar montar al animal como si fuera un pony, o golpearlo con las manos o patearlo.
No persigas a un perro que está tratando de evitarte o está huyendo de ti. En su lugar, permite que se vaya, a la vez que tu también te alejas de él.
Si se te acerca un perro suelto (o varios), no intentes tocarlos para acariciarlos, ni para que te las olfateen. En su lugar, quédate quieto, y permite que te huelan los zapatos o los pantalones. Mantén los brazos quietos a los lados. Mantén tu voz tan normal como sea posible, o mejor aún, no hables.
Jamás mires directamente a los ojos a un perro. En su lugar, mira al piso.
No corras, grites, ni agites los brazos. Mira al piso, y retrocede lentamente, intentando mantener tu voz lo más normal y calmada posible.
Si el perro llegara a morderte, no eches a correr ni grites. Echate al piso en forma de "bolita", y no digas nada. En lo posible, espera a que el perro se vaya y lentamente ponte de pie y camina a la casa más próxima para que te asistan.
No acaricies ni juegues con un perro desconocido ni con ningún otro perro sin obtener primero el permiso de su dueño.
Siempre debe haber un adulto supervisando directamente cualquier interacción entre un niño menor de 12 años y un perro.
Los niños siempre deben jugar estando de pie, de manera de ser más áltos que el animal.
Elige siempre juegos que estén basados en la cooperación y el control. Evita juegos de jalar de la cuerda (o trapos, etc), luchar, o peleas, o cualquier juego que aliente al perro a ponerte los dientes encima. Juegos recomendables incluyen:
recobrar (una pelota, un palo, etc)
burbujas
enseñarle trucos (dar la mano, girar, rogar, caminar en zig-zag, dar la vuelta, hablar, etc.)
enseñarle y practicar comandos de obediencia básica, tales como siéntate, échate, o ven aquí
Entrena y socializa a tu perro desde una edad temprana, para que éste entienda cómo interactuar tanto con niños como con adultos. Un poco de prevención puede salvar la vida de un niño y la de un perro.
Los perros no muerden sin provocación. Por lo general, los perros dan señales muy claras, mediante su lenguaje corporal, que se sienten asustados o amenazados por la situación. Las señales de advertencia que nos dicen que un perro no está feliz incluyen:
Pelos erizados. Entre los hombros, en la base de la cola, y a veces también los pelos de la cola estarán "parados".
Gruñidos o gruñidos profundos. El perro puede retroceder mientras hace esto: permíteselo. No lo sigas, y retrocede lentamente.
Cuerpo rígido, inclinado hacia su objetivo.
Cola tiesa, alta, y en ocasiones con un meneo muy suave (el perro no teme usar la agresión como recurso).
Cola metida completamente entre las patas (respuesta de miedo)
Mirada intensa a la cara del humano
Evita cualquier perro que te muestre estas señales!
Perros y gatos
Es posible que perros y gatos aprendan a llevarse bien en el mismo hogar. Es probable también que nunca adoren la compañía del otro, pero sí pueden aprender a tolerarse. Es más fácil cuando presentas un cachorro a un gatito pequeño, ya que ambos son jóvenes y (aún) no han tenido malas experiencias con seres de la otra especie. Pero hasta perros y gatos más viejos pueden aprender a convivir el uno con el otro, con unas pocas y sencillas reglas:
1. Nunca permitas que tu perro o cachorro se le acerque al gato
Tal vez pienses que tu perro sólo busca hacerse amigo del gato, pero el gato no permitirá demasiado olfateo antes de decidir huir de ahí, y con tu perro persiguiéndolo. Los perros gustan de perseguir criaturas pequeñas, eso es parte de su instinto de cacería, por lo que no es que tu perro sea malo, sólo sigue sus instintos, y hasta le puede parecer simplemente divertido. Haz que tu perro se eche y se quede cada vez que el gato entre a la habitación. De esa manera el perro estará bajo control mientras el gato gana confianza cerca de él. Si no tienes control verbal sobre tu perro (es decir, si no responde inmediatamente a tus órdenes de "No" o "Déjalo"), entonces será conveniente que lo lleves con correa dentro de la casa hasta que aprendas a controlarlo verbalmente. Simplemente haz que lleve una correa de unos 2 ó 3 metros todo el tiempo, para que lo puedas detener con facilidad llegado el caso. Felicita a tu perro tan pronto deje de correr tras el gato. Si no puedes controlar el comportamiento de tu perro, una buena clase de adiestramiento te pondrá rápidamente en control del perro así el gato también podrá disfrutar del hogar.
No permitas que tu perro persiga ningún animal pequeño. Esto sólo saboteará el entrenamiento de que tu perro deje tranquilo a tu gato.
2. Permite que tu gato se acerque al perro
Si tu gato quiere acercarse e investigar a tu perro, déjalo que lo haga! Pero supervisa muy de cerca que tu perro no quiera intentar perseguirlo. El permitir que tu gato se acerque al perro, hará que el gato gane en confianza hacia tu perro, en que nada malo le ocurrirá. Tu gato comenzará a entender que compartir la casa con un perro (a quien no se le permite acercársele) no es tan malo después de todo!
3. Si tu gato quiere esconderse, permíteselo
No fuerces un encuentro entre los dos. Permite que tu gato investigue al perro según sus propios deseos, sólo asegúrate que al perro no se le permita perseguirle en ningún momento. Bríndale al gato una habitación tranquila donde tenga su comida, fuera del alcance del perro. Es posible que lleve entre 8 a 10 semanas hasta que el gato se ajuste a compartir su casa con un amigo canino.
4. Deja a tu perro y a tu gato separados cuando no estés en casa
Hasta tanto sientas que tu perro no aterrorizará a tu gato en ningún momento, no los dejes juntos cuando tú no estés. Puedes colocar a tu gato en una habitación con la puerta cerrada, con su arenero, algunos juguetes, y agua, o bien confinar al perro, en una transportadora.
5. Premia cualquier interacción positiva entre los dos
Cada vez que el perro permita que el gato se acerque o que éste camine cerca de él sin perseguirlo, felicita, felicita y felicita, diciendo cosas tales como "Muuuy bieeeen! Qué bueeeeen peeerro eresss!".
6. Dale a tu perro una alternativa para su comportamiento de cazador
Enséñale a tu perro a perseguir una pelota, un Frisbee, una pelota con soga, o un juguete chillón, en lugar de perseguir al gato. El ejercicio regular y frecuente también puede ayudar a que tu perro esté tranquilo en presencia del gato.
1. Nunca permitas que tu perro o cachorro se le acerque al gato
Tal vez pienses que tu perro sólo busca hacerse amigo del gato, pero el gato no permitirá demasiado olfateo antes de decidir huir de ahí, y con tu perro persiguiéndolo. Los perros gustan de perseguir criaturas pequeñas, eso es parte de su instinto de cacería, por lo que no es que tu perro sea malo, sólo sigue sus instintos, y hasta le puede parecer simplemente divertido. Haz que tu perro se eche y se quede cada vez que el gato entre a la habitación. De esa manera el perro estará bajo control mientras el gato gana confianza cerca de él. Si no tienes control verbal sobre tu perro (es decir, si no responde inmediatamente a tus órdenes de "No" o "Déjalo"), entonces será conveniente que lo lleves con correa dentro de la casa hasta que aprendas a controlarlo verbalmente. Simplemente haz que lleve una correa de unos 2 ó 3 metros todo el tiempo, para que lo puedas detener con facilidad llegado el caso. Felicita a tu perro tan pronto deje de correr tras el gato. Si no puedes controlar el comportamiento de tu perro, una buena clase de adiestramiento te pondrá rápidamente en control del perro así el gato también podrá disfrutar del hogar.
No permitas que tu perro persiga ningún animal pequeño. Esto sólo saboteará el entrenamiento de que tu perro deje tranquilo a tu gato.
2. Permite que tu gato se acerque al perro
Si tu gato quiere acercarse e investigar a tu perro, déjalo que lo haga! Pero supervisa muy de cerca que tu perro no quiera intentar perseguirlo. El permitir que tu gato se acerque al perro, hará que el gato gane en confianza hacia tu perro, en que nada malo le ocurrirá. Tu gato comenzará a entender que compartir la casa con un perro (a quien no se le permite acercársele) no es tan malo después de todo!
3. Si tu gato quiere esconderse, permíteselo
No fuerces un encuentro entre los dos. Permite que tu gato investigue al perro según sus propios deseos, sólo asegúrate que al perro no se le permita perseguirle en ningún momento. Bríndale al gato una habitación tranquila donde tenga su comida, fuera del alcance del perro. Es posible que lleve entre 8 a 10 semanas hasta que el gato se ajuste a compartir su casa con un amigo canino.
4. Deja a tu perro y a tu gato separados cuando no estés en casa
Hasta tanto sientas que tu perro no aterrorizará a tu gato en ningún momento, no los dejes juntos cuando tú no estés. Puedes colocar a tu gato en una habitación con la puerta cerrada, con su arenero, algunos juguetes, y agua, o bien confinar al perro, en una transportadora.
5. Premia cualquier interacción positiva entre los dos
Cada vez que el perro permita que el gato se acerque o que éste camine cerca de él sin perseguirlo, felicita, felicita y felicita, diciendo cosas tales como "Muuuy bieeeen! Qué bueeeeen peeerro eresss!".
6. Dale a tu perro una alternativa para su comportamiento de cazador
Enséñale a tu perro a perseguir una pelota, un Frisbee, una pelota con soga, o un juguete chillón, en lugar de perseguir al gato. El ejercicio regular y frecuente también puede ayudar a que tu perro esté tranquilo en presencia del gato.
Cómo crear confianza en un perro miedoso u omega
Algunos perros, por algún motivo, no tienen confianza en sí mismos. Te enseñaré a explorar formas de crear confianza en un perro que es tímido o bien que se asusta con facilidad, y también en perros que pueden no ser miedosos, pero que se encuentran en el escalafón más bajo de un grupo de perros, el perro omega.
Tanto el perro miedoso o tímido, como el perro omega, comparten ciertas características. Sin embargo, los motivos para ser menos confiados difieren. Las técnicas aplicadas para crear confianza, sin embargo, aplican en la mayoría de los casos en ambos tipos de perros.
Parte I. El perro tímido. El perro miedoso.
Signos clásicos de miedo. Orejas pegadas, mirada hudiza, labios hacia atrás. A menudo vemos que un perro tímido o uno que se asusta con mucha facilidad ha sido abusado física, verbal, y/o emocionalmente en el pasado. En otros casos, la causa es que el perro no ha recibido suficiente contacto con humanos, perros, u otras experiencias (socialización) mientras eran cachorros. Estos perros que no salen de la casa y no tienen la oportunidad de conocer otras personas y otros perros no desarrollan la confianza en sí mismos para enfrentar nuevas situaciones. Otro problema es que a menudo estos perros exhibirán ansiedad por separación, debido al lazo emocional exclusivo que se forma con uno o más humanos de la casa.
Qué hacer para darle confianza al perro
Existen varias cosas que como dueños estamos en condiciones de hacer, para ir afianzando gradualmente la confianza en sí mismo del perro tímido o miedoso.
Confianza con obediencia. Inscríbete con tu perro en una clase de obediencia básica. Es importante que tú acompañes al perro a cada clase, que el perro no quede pensionado, y que el adiestramiento sea totalmente sin castigos. Visita nuestra sección de adiestramiento para más información. Una alternativa puede ser el adquirir el manual de obediencia básica a distancia.
Nunca es demasiado tarde para socializar. Comienza a socializar a tu perro. Sal a caminar con él al menos tres veces a la semana, e idealmente, una vez al día. Llévalo a todos lados: a cargar gas, a la tienda. Toma precauciones si vives en un clima cálido al llevar a tu perro en el auto (enciende el aire acondicionado, estaciónate en la sombra, brindale buena ventilación). Esta es una buena forma de salir de la casa, conocer nuevos lugares, nuevas personas, y así ir ganando confianza en sí mismo.
Protege el espacio personal del perro. No permitas que los extraños lo atosiguen. No les permitas acariciar el perro sobre su cabeza o detrás de sus orejas. Es preferible que le pidas que si lo quieren acariciar, lo hagan en el cuello o el pecho, lo cual resulta mucho menos amenazante para el perro.
Enseña a tu perro a jugar contigo. Jueguen a perseguirse, donde el perro sea quien te persiga a ti. Si no te persigue cuando corres, ponte en cuatro patas tú también y corre en esa posición alejándote de él para que te persiga. Luego echate al suelo sobre tu espalda. Cubre tu rostro y haz ruidos agudos como llantos de cachorro. Esto hará que tu perro se acerque a ti. Si tienes éxito, felicita al perro, vete, y vuelve a intentarlo más tarde.
Crea confianza con otras personas. Si tu perro le teme a la gente, pídele a alguna persona que se siente en el piso dándole la espalda al perro, y que extiendan su mano por detrás de la espalda hacia el perro, con una recompensa de comida. Permite que el perro vaya por la comida y repite una y otra vez. Gradualmente, la persona puede girar de modo que queden mostrando su perfil al perro, hasta llegar, con el tiempo, a poder colocarse de frente al perro. Evita el contacto ocular hasta que el perro deje de tener miedo de esta persona.
Crea una distracción. Si tu perro tiene miedo de cosas que suceden fuera de la casa, crea una distracción. Al salir de la casa, corre durante la primera cuadra a toda velocidad. Mientras corren, di "Rápido!", o "Corre!" Haz de esto un juego, algo muy divertido. Al terminar de correr, brinca, salta, y felicítalo por tan buena corrida. Al salir a pasear, cuando comiences a notar que tu perro comienza a asustarse ante algo (presta atención a sus ojos, a sus orejas que se pegan hacia atrás, su cola que se mete entre las piernas, su espalda que se arquea), dile "Corre!" y comienza a correr y luego a brincar y felicitarlo como antes. Aunque lo sigas notando algo ansioso, ignóralo y sigue felicitándolo. Eventualmente él comenzará a asociar las salidas con algo mucho más divertido, y confiar más en ti y en si mismo.
Más signos típicos Cuerpo arqueado (en forma de "C", cola entre las patas, mirada hacia el lado opuesto a lo que le causa temor. No premies el miedo. No acaricies a un perro y le digas "bueno ya, tranquilo". Esto es percibido por el perro como elogios, y lo único que hace es que el perro sienta que tener miedo es bueno.
El bostezar es una señal de calma. Cuando tu perro esté nervioso o inseguro de una situación o una persona, deberían - junto con la otra persona - sentarse cerca del perro, mirar en dirección a un lado del perro, y bostezar continuamente. Es necesario bostezar durante un largo rato, como mínimo tres minutos, pero puede ser incluso más tiempo (10, 15 minutos o más). Inténtalo, y con el tiempo el perro debería sentirse más cómodo.
Evita el contacto ocular. Especialmente si tu perro tiene la costumbre de huír, o de orinarse. Cuando te acerques al perro, arrodíllate o siéntate, de manera de estar más a su nivel, voltea tu cabeza hacia otro lado, y lame tus labios. Continúa haciendo esto hasta que el perro deje de estar nervioso o acerque su cara a la tuya en señal de amistad. Si esto ocurre, felicita los esfuerzos del perro con palabras suaves y una suave caricia en su pecho. Continúa evitando el contacto ocular. Al estar próximo a un perro asustadizo o sumiso, es importante evitar el contacto ocular de modo que el perro no se sienta amenazado.
Dale tiempo al perro. Evita sobreestimularlo o presionar al perro demasiado o demasiado rápido. Permite que sea el mismo perro que decida cuánto acercarse a otras personas, lugares, o cosas. Si lo presionas demasiado, crearás una neurosis que será aún más difícil de tratar.
Habitúalo al contacto. Si el perro tiene miedo al contacto humano - incluso de ti - acaricia al perro en forma inesperada mientras caminas. Hazlo rápidamente y en forma amistosa, y sigue caminando. Es probable que el perro se asuste y se sorprenda. Al acercarte por sorpresa, le estás enseñando que el contacto no tiene consecuencias (tú simplemente sigues caminando) y aprenderá que el ser tocado no es algo malo.
El miedo genera estrés. El ejercicio es una de las mejores formas de deshacerse del estrés, así que asegúrate de que tu perro reciba mucho ejercicio. Si a tu perro le gusta estar con otros perros (si no lo sabes, haz la prueba y averigualo), te sugiero que que le encuentres un amigo con quien jugar al menos una vez a la semana, o más si es posible. Es muy importante para los perros el tener un compañero canino. Otro perro puede calmar el estrés mucho mejor que cualquier otra cosa. Asegúrate de permitir que los perros puedan jugar sin restricciones (a excepción de una cerca) hasta cansarse. Esta bien puede ser una de las mejores terapias para un perro tímido.
Parte II. El perro omega.
Un perro omega no necesariamente es tímido o asustadizo. Si lo fuera, puedes implementar los consejos de la primera parte. Por otro lado, algunos perros omega no son para nada tímidos, simplemente tienen un menor confianza en sí mismos debido a su posición de perro omega en el grupo de perros. Si aún no lo has hecho, lee nuestro artículo la casa con múltiples perros para familiarizarte con los distintos roles en un grupo canino.
Lo más importante que puedes hacer por tus perros es reafirmar a tus perros dónde pertenecen en la escala jerárquica del grupo. El perro omega pertenece al fondo. Debido a esto, es quien debe recibir caricias en último lugar, ser alimentado en último lugar, y tener acceso a sus juguetes después del resto de los perros, etcétera. Un perro omega salvaje llevará una vida muy estresante, pero en un hogar, donde los humanos son los verdaderos alfas, podemos hacer que el perro omega sienta confianza para llevar su vida adelante sin ansiedad. Puedes utilizar todos los consejos de la primera parte para crear confianza en un perro omega.
Clase de obediencia. Es una de las cosas más importantes que puedes hacer por un perro omega. Llévalo solo, sin ninguno de tus otros perros. Esto les permitirá compartir tiempo de calidad juntos. También le permitirá socializar con otras personas y perros sin la influencia de tus otros perros. Por supuesto es vital que el curso enseñe obediencia sin castigos.
Alfa si, abusador, no. A pesar que el perro omega no sea quien tenga la prioridad a los juguetes, lugares para dormir, etcétera, dentro de la casa es tu responsabilidad el asegurarte que una vez que el perro omega elige un juguete, los otros perros no se lo arrebaten. Sólo hay una ocasión en la que esto es permitido, y es cuando tienes alguna duda para decidir cuál de los perros es alfa, cuáles están en el medio (beta) y cuál abajo (el omega). Una vez que esto se decide (y esto lo deciden los perros, no tú), el perro omega deberá recibir el respeto que se merece, y ningun otro perro tendrá derecho a robarle o a echarlo de donde se encuentra.
Premios. Muchos perros omega dudan o no aceptan los premios que se les ofrecen en presencia de otros perros. Esto es debido a que en estado salvaje (y cuando tú no te encuentras en casa) los otros perros suelen asusar al perro omega para robarle sus pertenencias, especialmente comida. Si este fuera el caso con tu perro omega, puedes cada tanto dar un premio al perro omega primero, y luego, a los otros perros. Esto sólo debes hacerlo muy cada tanto, de forma de no corromper el órden de la manada. Si los perros están seguros sobre qué lugar ocupan, y seguros en aceptar que tú eres el amo, el verdadero alfa, aceptarán tu decisión y no deberían haber mayores problemas.
Confianza al comer. El perro omega puede sentirse más seguro al comer su comida, o masticar su carnaza, si el alfa humano (tú) se encuentra cerca. Puedes considerar el sentarte junto al perro omega para que tome confianza para comer o masticar su carnaza, si tienes problemas para que coma. Si lo haces, evita mirarlo directamente.
No permitas que los otros perros miren fijo al perro omega mientras éste come o está con su juguete o carnaza. Ordena a los otros perros que se echen, o si no están adiestrados, bloquea su campo visual con tu cuerpo, una almohada, etcétera. De otra manera, la mirada de un perro de más alto rango podría hacer que el omega dejara de comer.
Tiempo de calidad. Pasa tiempo de calidad con tu perro omega, uno a uno, sin la presencia de otros perros. Juega a lanzar y recobrar, a cazar (el perro te caza a ti), y a las escondidas. Es ideal que pases tiempo con cada perro en forma individual, durante 5 a 20 minutos cada dia.
Juega a jalar de la cuerda con tu perro omega, y déjalo ganar (que él te quite la cuerda) al menos la mitad de las veces.
Aumenta su instinto de presa haciendo que cace objetos en movimiento, tales como un juguete amarrado a una cuerda larga. Permite que atrape el juguete, incluso que corra con él si así lo quiere. Lo ideal es que luego te traiga el juguete, pero no te preocupes si no lo hace, no estás jugando a recobrar, estás jugando a reforzar su instinto de presa para darle más confianza.
De paseo, solos. Asegúrate de llevar periódicamente al perro omega a pasear sólos tú y él. Paseos divertidos tales como ir a nadar, caminar, jugar con otros perros, etcétera.
Los perros que necesitan ganar confianza, necesitan de nuestra ayuda. Vale la pena el esfuerzo para ayudarlos a romper el cascarón!
Tanto el perro miedoso o tímido, como el perro omega, comparten ciertas características. Sin embargo, los motivos para ser menos confiados difieren. Las técnicas aplicadas para crear confianza, sin embargo, aplican en la mayoría de los casos en ambos tipos de perros.
Parte I. El perro tímido. El perro miedoso.
Signos clásicos de miedo. Orejas pegadas, mirada hudiza, labios hacia atrás. A menudo vemos que un perro tímido o uno que se asusta con mucha facilidad ha sido abusado física, verbal, y/o emocionalmente en el pasado. En otros casos, la causa es que el perro no ha recibido suficiente contacto con humanos, perros, u otras experiencias (socialización) mientras eran cachorros. Estos perros que no salen de la casa y no tienen la oportunidad de conocer otras personas y otros perros no desarrollan la confianza en sí mismos para enfrentar nuevas situaciones. Otro problema es que a menudo estos perros exhibirán ansiedad por separación, debido al lazo emocional exclusivo que se forma con uno o más humanos de la casa.
Qué hacer para darle confianza al perro
Existen varias cosas que como dueños estamos en condiciones de hacer, para ir afianzando gradualmente la confianza en sí mismo del perro tímido o miedoso.
Confianza con obediencia. Inscríbete con tu perro en una clase de obediencia básica. Es importante que tú acompañes al perro a cada clase, que el perro no quede pensionado, y que el adiestramiento sea totalmente sin castigos. Visita nuestra sección de adiestramiento para más información. Una alternativa puede ser el adquirir el manual de obediencia básica a distancia.
Nunca es demasiado tarde para socializar. Comienza a socializar a tu perro. Sal a caminar con él al menos tres veces a la semana, e idealmente, una vez al día. Llévalo a todos lados: a cargar gas, a la tienda. Toma precauciones si vives en un clima cálido al llevar a tu perro en el auto (enciende el aire acondicionado, estaciónate en la sombra, brindale buena ventilación). Esta es una buena forma de salir de la casa, conocer nuevos lugares, nuevas personas, y así ir ganando confianza en sí mismo.
Protege el espacio personal del perro. No permitas que los extraños lo atosiguen. No les permitas acariciar el perro sobre su cabeza o detrás de sus orejas. Es preferible que le pidas que si lo quieren acariciar, lo hagan en el cuello o el pecho, lo cual resulta mucho menos amenazante para el perro.
Enseña a tu perro a jugar contigo. Jueguen a perseguirse, donde el perro sea quien te persiga a ti. Si no te persigue cuando corres, ponte en cuatro patas tú también y corre en esa posición alejándote de él para que te persiga. Luego echate al suelo sobre tu espalda. Cubre tu rostro y haz ruidos agudos como llantos de cachorro. Esto hará que tu perro se acerque a ti. Si tienes éxito, felicita al perro, vete, y vuelve a intentarlo más tarde.
Crea confianza con otras personas. Si tu perro le teme a la gente, pídele a alguna persona que se siente en el piso dándole la espalda al perro, y que extiendan su mano por detrás de la espalda hacia el perro, con una recompensa de comida. Permite que el perro vaya por la comida y repite una y otra vez. Gradualmente, la persona puede girar de modo que queden mostrando su perfil al perro, hasta llegar, con el tiempo, a poder colocarse de frente al perro. Evita el contacto ocular hasta que el perro deje de tener miedo de esta persona.
Crea una distracción. Si tu perro tiene miedo de cosas que suceden fuera de la casa, crea una distracción. Al salir de la casa, corre durante la primera cuadra a toda velocidad. Mientras corren, di "Rápido!", o "Corre!" Haz de esto un juego, algo muy divertido. Al terminar de correr, brinca, salta, y felicítalo por tan buena corrida. Al salir a pasear, cuando comiences a notar que tu perro comienza a asustarse ante algo (presta atención a sus ojos, a sus orejas que se pegan hacia atrás, su cola que se mete entre las piernas, su espalda que se arquea), dile "Corre!" y comienza a correr y luego a brincar y felicitarlo como antes. Aunque lo sigas notando algo ansioso, ignóralo y sigue felicitándolo. Eventualmente él comenzará a asociar las salidas con algo mucho más divertido, y confiar más en ti y en si mismo.
Más signos típicos Cuerpo arqueado (en forma de "C", cola entre las patas, mirada hacia el lado opuesto a lo que le causa temor. No premies el miedo. No acaricies a un perro y le digas "bueno ya, tranquilo". Esto es percibido por el perro como elogios, y lo único que hace es que el perro sienta que tener miedo es bueno.
El bostezar es una señal de calma. Cuando tu perro esté nervioso o inseguro de una situación o una persona, deberían - junto con la otra persona - sentarse cerca del perro, mirar en dirección a un lado del perro, y bostezar continuamente. Es necesario bostezar durante un largo rato, como mínimo tres minutos, pero puede ser incluso más tiempo (10, 15 minutos o más). Inténtalo, y con el tiempo el perro debería sentirse más cómodo.
Evita el contacto ocular. Especialmente si tu perro tiene la costumbre de huír, o de orinarse. Cuando te acerques al perro, arrodíllate o siéntate, de manera de estar más a su nivel, voltea tu cabeza hacia otro lado, y lame tus labios. Continúa haciendo esto hasta que el perro deje de estar nervioso o acerque su cara a la tuya en señal de amistad. Si esto ocurre, felicita los esfuerzos del perro con palabras suaves y una suave caricia en su pecho. Continúa evitando el contacto ocular. Al estar próximo a un perro asustadizo o sumiso, es importante evitar el contacto ocular de modo que el perro no se sienta amenazado.
Dale tiempo al perro. Evita sobreestimularlo o presionar al perro demasiado o demasiado rápido. Permite que sea el mismo perro que decida cuánto acercarse a otras personas, lugares, o cosas. Si lo presionas demasiado, crearás una neurosis que será aún más difícil de tratar.
Habitúalo al contacto. Si el perro tiene miedo al contacto humano - incluso de ti - acaricia al perro en forma inesperada mientras caminas. Hazlo rápidamente y en forma amistosa, y sigue caminando. Es probable que el perro se asuste y se sorprenda. Al acercarte por sorpresa, le estás enseñando que el contacto no tiene consecuencias (tú simplemente sigues caminando) y aprenderá que el ser tocado no es algo malo.
El miedo genera estrés. El ejercicio es una de las mejores formas de deshacerse del estrés, así que asegúrate de que tu perro reciba mucho ejercicio. Si a tu perro le gusta estar con otros perros (si no lo sabes, haz la prueba y averigualo), te sugiero que que le encuentres un amigo con quien jugar al menos una vez a la semana, o más si es posible. Es muy importante para los perros el tener un compañero canino. Otro perro puede calmar el estrés mucho mejor que cualquier otra cosa. Asegúrate de permitir que los perros puedan jugar sin restricciones (a excepción de una cerca) hasta cansarse. Esta bien puede ser una de las mejores terapias para un perro tímido.
Parte II. El perro omega.
Un perro omega no necesariamente es tímido o asustadizo. Si lo fuera, puedes implementar los consejos de la primera parte. Por otro lado, algunos perros omega no son para nada tímidos, simplemente tienen un menor confianza en sí mismos debido a su posición de perro omega en el grupo de perros. Si aún no lo has hecho, lee nuestro artículo la casa con múltiples perros para familiarizarte con los distintos roles en un grupo canino.
Lo más importante que puedes hacer por tus perros es reafirmar a tus perros dónde pertenecen en la escala jerárquica del grupo. El perro omega pertenece al fondo. Debido a esto, es quien debe recibir caricias en último lugar, ser alimentado en último lugar, y tener acceso a sus juguetes después del resto de los perros, etcétera. Un perro omega salvaje llevará una vida muy estresante, pero en un hogar, donde los humanos son los verdaderos alfas, podemos hacer que el perro omega sienta confianza para llevar su vida adelante sin ansiedad. Puedes utilizar todos los consejos de la primera parte para crear confianza en un perro omega.
Clase de obediencia. Es una de las cosas más importantes que puedes hacer por un perro omega. Llévalo solo, sin ninguno de tus otros perros. Esto les permitirá compartir tiempo de calidad juntos. También le permitirá socializar con otras personas y perros sin la influencia de tus otros perros. Por supuesto es vital que el curso enseñe obediencia sin castigos.
Alfa si, abusador, no. A pesar que el perro omega no sea quien tenga la prioridad a los juguetes, lugares para dormir, etcétera, dentro de la casa es tu responsabilidad el asegurarte que una vez que el perro omega elige un juguete, los otros perros no se lo arrebaten. Sólo hay una ocasión en la que esto es permitido, y es cuando tienes alguna duda para decidir cuál de los perros es alfa, cuáles están en el medio (beta) y cuál abajo (el omega). Una vez que esto se decide (y esto lo deciden los perros, no tú), el perro omega deberá recibir el respeto que se merece, y ningun otro perro tendrá derecho a robarle o a echarlo de donde se encuentra.
Premios. Muchos perros omega dudan o no aceptan los premios que se les ofrecen en presencia de otros perros. Esto es debido a que en estado salvaje (y cuando tú no te encuentras en casa) los otros perros suelen asusar al perro omega para robarle sus pertenencias, especialmente comida. Si este fuera el caso con tu perro omega, puedes cada tanto dar un premio al perro omega primero, y luego, a los otros perros. Esto sólo debes hacerlo muy cada tanto, de forma de no corromper el órden de la manada. Si los perros están seguros sobre qué lugar ocupan, y seguros en aceptar que tú eres el amo, el verdadero alfa, aceptarán tu decisión y no deberían haber mayores problemas.
Confianza al comer. El perro omega puede sentirse más seguro al comer su comida, o masticar su carnaza, si el alfa humano (tú) se encuentra cerca. Puedes considerar el sentarte junto al perro omega para que tome confianza para comer o masticar su carnaza, si tienes problemas para que coma. Si lo haces, evita mirarlo directamente.
No permitas que los otros perros miren fijo al perro omega mientras éste come o está con su juguete o carnaza. Ordena a los otros perros que se echen, o si no están adiestrados, bloquea su campo visual con tu cuerpo, una almohada, etcétera. De otra manera, la mirada de un perro de más alto rango podría hacer que el omega dejara de comer.
Tiempo de calidad. Pasa tiempo de calidad con tu perro omega, uno a uno, sin la presencia de otros perros. Juega a lanzar y recobrar, a cazar (el perro te caza a ti), y a las escondidas. Es ideal que pases tiempo con cada perro en forma individual, durante 5 a 20 minutos cada dia.
Juega a jalar de la cuerda con tu perro omega, y déjalo ganar (que él te quite la cuerda) al menos la mitad de las veces.
Aumenta su instinto de presa haciendo que cace objetos en movimiento, tales como un juguete amarrado a una cuerda larga. Permite que atrape el juguete, incluso que corra con él si así lo quiere. Lo ideal es que luego te traiga el juguete, pero no te preocupes si no lo hace, no estás jugando a recobrar, estás jugando a reforzar su instinto de presa para darle más confianza.
De paseo, solos. Asegúrate de llevar periódicamente al perro omega a pasear sólos tú y él. Paseos divertidos tales como ir a nadar, caminar, jugar con otros perros, etcétera.
Los perros que necesitan ganar confianza, necesitan de nuestra ayuda. Vale la pena el esfuerzo para ayudarlos a romper el cascarón!
Lenguaje corporal 2
Señales de estrés
Los perros pueden estresarse en situaciones de frustración o miedo (incluso durante una clase o aprendiendo algo nuevo). Busca signos típicos de estres: sacudirse, gemir, orinarse, orejas hacia atrás, pupilas dilatadas, respiración rápida con la esquina de la boca retraída, cola hacia abajo, cuerpo más bajo, transpiración a través de los cojinetes de sus patas, rascarse, un repentino interés en olfatear, bostezar, parpadear, lamerse los labios o la nariz o estirar la lengua hacia adelante, desviar la mirada, o girar la cabeza hacia el otro lado, sacudir el cuerpo.
Los perros frustrados a menudo ladran (vemos esto muy frecuentemente en "peleas a través del cerco", cuando dos perros en lados opuestos de una cerca se ladran mutuamente; otro ejemplo común son los perros en un refugio que ven a otros perros pasar por delante; los perros con correas que deben pasarse a menudo ladran por la frustración).
Señales de calma
Turid Rugaas, un especialista noruego en comportamiento canino, señala que los perros, como animales de jauría, tienen formas altamente desarrolladas para evitar y resolver conflicto y agresión. Los perros, por lo tanto, utilizan señales de calma para reducir el estrés en ellos mismos y en otros con quienes interactúan, incluyendo seres humanos. Las señales de calma incluyen bostezar, desviar la mirada, lamerse los labios, moverse lentamente, moverse en círculos, olfatear el piso, hacerse los "distraídos", sentarse o echarse. Nota que la mayoría de éstos son el lenguaje opuesto que la atención que se encontraría en una interacción agresiva.
Agresión
Las señales de agresión incluyen: cuerpo y piernas rígidas, gruñidos, cabeza hacia abajo, orejas pegadas hacia atrás cerca de la cabeza, ojos entrecerrados y sin pestañar, a veces veremos los labios levantados mostrando los dientes, pelos de punta (a lo largo del lomo, especialmente sobre los hombros y la grupa), la cola completamente estirada, y mirada fija e intensa (las pupilas pueden estar completamente dilatadas o completamente contraídas!)
Cómo reaccionar
Cuando observes tu perro interactuar con otros, la regla general es que dejes que los perros decidan qué es apropiado y qué no lo es. Olfatearse la cola, jugar rudo, ladrarse al oído, montarse, y otras cosas que los perros hacen serían inaceptable en la compañía de humanos, pero es comportamiento canino perfectamente normal.
Pero, si ves que lo que tu perro hace molesta, asusta, o enoja a otro perro, es tu responsabilidad hacer algo al respecto. A menudo, distraer a tu perro llamándolo o salpicándolo con algo de agua es suficiente (esto último es una llamada de atención, no un castigo). Si tu perro está demasiado exitado, llévalo a unos metros de la acción para que se calme un poco. Nuevamente, esto no es un castigo, es un "tiempo fuera" para calmarse.
Si ves que tu perro se la pasa encontrándose con "perros agresivos" que lo quieren morder, deténte a considerar las acciones de tu perro. Tu perro está molestando a otros? Está ignorando las señales de calma, o las indicaciones que el otro perro no tiene interés en interactuar?
Si concluyes que tu perro te está "protegiendo", piensa que tu perro te considera como un recurso valioso al que debe proteger, como un gran hueso. En su mente, tú le perteneces
Los perros pueden estresarse en situaciones de frustración o miedo (incluso durante una clase o aprendiendo algo nuevo). Busca signos típicos de estres: sacudirse, gemir, orinarse, orejas hacia atrás, pupilas dilatadas, respiración rápida con la esquina de la boca retraída, cola hacia abajo, cuerpo más bajo, transpiración a través de los cojinetes de sus patas, rascarse, un repentino interés en olfatear, bostezar, parpadear, lamerse los labios o la nariz o estirar la lengua hacia adelante, desviar la mirada, o girar la cabeza hacia el otro lado, sacudir el cuerpo.
Los perros frustrados a menudo ladran (vemos esto muy frecuentemente en "peleas a través del cerco", cuando dos perros en lados opuestos de una cerca se ladran mutuamente; otro ejemplo común son los perros en un refugio que ven a otros perros pasar por delante; los perros con correas que deben pasarse a menudo ladran por la frustración).
Señales de calma
Turid Rugaas, un especialista noruego en comportamiento canino, señala que los perros, como animales de jauría, tienen formas altamente desarrolladas para evitar y resolver conflicto y agresión. Los perros, por lo tanto, utilizan señales de calma para reducir el estrés en ellos mismos y en otros con quienes interactúan, incluyendo seres humanos. Las señales de calma incluyen bostezar, desviar la mirada, lamerse los labios, moverse lentamente, moverse en círculos, olfatear el piso, hacerse los "distraídos", sentarse o echarse. Nota que la mayoría de éstos son el lenguaje opuesto que la atención que se encontraría en una interacción agresiva.
Agresión
Las señales de agresión incluyen: cuerpo y piernas rígidas, gruñidos, cabeza hacia abajo, orejas pegadas hacia atrás cerca de la cabeza, ojos entrecerrados y sin pestañar, a veces veremos los labios levantados mostrando los dientes, pelos de punta (a lo largo del lomo, especialmente sobre los hombros y la grupa), la cola completamente estirada, y mirada fija e intensa (las pupilas pueden estar completamente dilatadas o completamente contraídas!)
Cómo reaccionar
Cuando observes tu perro interactuar con otros, la regla general es que dejes que los perros decidan qué es apropiado y qué no lo es. Olfatearse la cola, jugar rudo, ladrarse al oído, montarse, y otras cosas que los perros hacen serían inaceptable en la compañía de humanos, pero es comportamiento canino perfectamente normal.
Pero, si ves que lo que tu perro hace molesta, asusta, o enoja a otro perro, es tu responsabilidad hacer algo al respecto. A menudo, distraer a tu perro llamándolo o salpicándolo con algo de agua es suficiente (esto último es una llamada de atención, no un castigo). Si tu perro está demasiado exitado, llévalo a unos metros de la acción para que se calme un poco. Nuevamente, esto no es un castigo, es un "tiempo fuera" para calmarse.
Si ves que tu perro se la pasa encontrándose con "perros agresivos" que lo quieren morder, deténte a considerar las acciones de tu perro. Tu perro está molestando a otros? Está ignorando las señales de calma, o las indicaciones que el otro perro no tiene interés en interactuar?
Si concluyes que tu perro te está "protegiendo", piensa que tu perro te considera como un recurso valioso al que debe proteger, como un gran hueso. En su mente, tú le perteneces
Lenguaje corporal 1
Es importante comprender lo que los perros nos dicen con sus cuerpos, no sólo para entender a nuestro propio perro, sino también para predecir lo que están haciendo otros perros.
Hace falta experiencia para comprender realmente el lenguaje corporal de los perros. Observa a tu propio perro y a los de otras personas. Mira a los perros interactuando entre sí. Presta atención a las distintas partes del cuerpo por separado: orejas, colas, ojos, labios, pelos, la postura general. ¿Puedes predecir algunos comportamientos según ciertas actitudes corporales?
Seguro de sí
Signos: postura erecta (erguida), cola hacia arriba, cola que se mueve en forma lenta, orejas hacia arriba o relajadas, mirada directa, relajado, pupilas contraídas.
Miedo o preocupación
Signos: Postura más baja, cola hacia abajo, o "entre las patas", cola que se mueve en una forma rápida y frenética, girar la cabeza hacia otro lado o mirar hacia el otro lado dejando verse lo blanco del ojo ("ojo de ballena"), pupilas dilatadas. A menudo los perros ladran por miedo, como una forma de mantener distancia entre sí mismos y aquello que los asusta, especialmente si están encerrados o amarrados.
Los perros que están asustados a menudo muestran parados los pelos del lomo (pelos de punta), normalmente entre los hombros y hasta la cola. Esto no necesariamente indica agresión, sino que el perro se encuentra en alto sentido de alerta. A algunos perros se les ponen los pelos de punta más fácilmente que a otros.
Dominancia
Posturas de dominancia: colocarse sobre otro perro, mostrarse más alto, colocar el mentón o una pata sobre los hombros de otro perro, aceptar en forma calmada que otro perro lama sus labios, mirar fijamente. Algunos perros dominantes y seguros de sí, pueden girar sobre sus espaldas mostrando sus panzas, como una forma de tranquilizar a un perro más tímido o sumiso, o como invitación a jugar. Se mostrarán relajados al hacer esto, y normalmente mirarán al otro perro a los ojos.
A veces, montar a otro perro es un signo de dominancia, pero no siempre. Este comportamiento - muchas veces mal entendido - puede ser usado por un perro de más bajo rango para demostrar que es "amigo" de un animal de más alto rango.
Sumisión
Posturas de sumisión: incluyen cabeza y cuerpos hacia abajo, permitir que otros perros se muestren más grandes que ellos o que les pongan sus cabezas sobre los hombros, lamer los labios y las esquinas de la boca de otro perro, alejar la vista de otro perro, girar sobre sus espaldas y alejar la cabeza y la mirada del otro perro, con la cola entre las patas.
Entre perros, las jerarquías se mantienen y se demuestran de forma muy casual, y casi siempre son los miembros sumisos quienes lo hacen. Los miembros con rango más alto raramente muestran su autoridad, a menos que no estén seguros de si mismos. La mayoría de las demostraciones, y casi todas las peleas que se deben al rango, las protagonizan los miembros de rango medio o inseguros de sí mismos.
Juego e invitación al juego
El juego entre perros es muy similar a cosas serias tales como pelear, cazar, o reproducirse, por lo que los perros tienen formas ritualísticas muy desarrolladas para demostrar que sus intenciones son pacíficas y para divertirse. El juego entre perros a menudo se inicia por una invitación a jugar, tal como una "reverencia" o levantar la patita (especialmente entre cachorros), y es una manera que parece decir "si te muerdo, te monto, o te persigo, no va en serio, es sólo para divertirnos, ¿sí?"
A pesar que los perros juegan en forma bastante brusca, en general están bastante relajados, sus labios cubren sus dientes. Los perros a menudo ladran como parte del juego, normalmente en un tono más agudo que el ladrido del mismo perro debido a miedo o como advertencia.
A veces los perros se montan jugando. A menudo están excitados, pero no en una forma sexual, y parece ser una forma de vincluarse. Ocasionalmente es para mostrar dominancia, pero no siempre. Algunos perros montan perros de más alto rango como forma de encontrar su lugar en un grupo que es mucho más complicado que una jerarquía lineal.
Hace falta experiencia para comprender realmente el lenguaje corporal de los perros. Observa a tu propio perro y a los de otras personas. Mira a los perros interactuando entre sí. Presta atención a las distintas partes del cuerpo por separado: orejas, colas, ojos, labios, pelos, la postura general. ¿Puedes predecir algunos comportamientos según ciertas actitudes corporales?
Seguro de sí
Signos: postura erecta (erguida), cola hacia arriba, cola que se mueve en forma lenta, orejas hacia arriba o relajadas, mirada directa, relajado, pupilas contraídas.
Miedo o preocupación
Signos: Postura más baja, cola hacia abajo, o "entre las patas", cola que se mueve en una forma rápida y frenética, girar la cabeza hacia otro lado o mirar hacia el otro lado dejando verse lo blanco del ojo ("ojo de ballena"), pupilas dilatadas. A menudo los perros ladran por miedo, como una forma de mantener distancia entre sí mismos y aquello que los asusta, especialmente si están encerrados o amarrados.
Los perros que están asustados a menudo muestran parados los pelos del lomo (pelos de punta), normalmente entre los hombros y hasta la cola. Esto no necesariamente indica agresión, sino que el perro se encuentra en alto sentido de alerta. A algunos perros se les ponen los pelos de punta más fácilmente que a otros.
Dominancia
Posturas de dominancia: colocarse sobre otro perro, mostrarse más alto, colocar el mentón o una pata sobre los hombros de otro perro, aceptar en forma calmada que otro perro lama sus labios, mirar fijamente. Algunos perros dominantes y seguros de sí, pueden girar sobre sus espaldas mostrando sus panzas, como una forma de tranquilizar a un perro más tímido o sumiso, o como invitación a jugar. Se mostrarán relajados al hacer esto, y normalmente mirarán al otro perro a los ojos.
A veces, montar a otro perro es un signo de dominancia, pero no siempre. Este comportamiento - muchas veces mal entendido - puede ser usado por un perro de más bajo rango para demostrar que es "amigo" de un animal de más alto rango.
Sumisión
Posturas de sumisión: incluyen cabeza y cuerpos hacia abajo, permitir que otros perros se muestren más grandes que ellos o que les pongan sus cabezas sobre los hombros, lamer los labios y las esquinas de la boca de otro perro, alejar la vista de otro perro, girar sobre sus espaldas y alejar la cabeza y la mirada del otro perro, con la cola entre las patas.
Entre perros, las jerarquías se mantienen y se demuestran de forma muy casual, y casi siempre son los miembros sumisos quienes lo hacen. Los miembros con rango más alto raramente muestran su autoridad, a menos que no estén seguros de si mismos. La mayoría de las demostraciones, y casi todas las peleas que se deben al rango, las protagonizan los miembros de rango medio o inseguros de sí mismos.
Juego e invitación al juego
El juego entre perros es muy similar a cosas serias tales como pelear, cazar, o reproducirse, por lo que los perros tienen formas ritualísticas muy desarrolladas para demostrar que sus intenciones son pacíficas y para divertirse. El juego entre perros a menudo se inicia por una invitación a jugar, tal como una "reverencia" o levantar la patita (especialmente entre cachorros), y es una manera que parece decir "si te muerdo, te monto, o te persigo, no va en serio, es sólo para divertirnos, ¿sí?"
A pesar que los perros juegan en forma bastante brusca, en general están bastante relajados, sus labios cubren sus dientes. Los perros a menudo ladran como parte del juego, normalmente en un tono más agudo que el ladrido del mismo perro debido a miedo o como advertencia.
A veces los perros se montan jugando. A menudo están excitados, pero no en una forma sexual, y parece ser una forma de vincluarse. Ocasionalmente es para mostrar dominancia, pero no siempre. Algunos perros montan perros de más alto rango como forma de encontrar su lugar en un grupo que es mucho más complicado que una jerarquía lineal.
Problemas de ladridos
La clave para resolver un problema de ladridos es en primer lugar el determinar el por qué ladra el perro. ¿Es por aburrimiento? ¿Está ansioso por quedarse solo todo el día (ansiedad por separación)? O tal vez porque los vecinos o transeúntes lo molestan. ¿Tu perro ladra durante un momento particular en el día, o en determinadas situaciones? Prueba con algunos de los consejos que te damos a continuación durante un par de semanas, no recurras al castigo físico, y haz un poco de trabajo de detective antes de elegir la solución adecuada.
Guía general para tu perro ruidoso
No toques a tu perro cuando esté ladrando. Cualquier contacto o caricia que intentes hacerle en ese momento sólo servirá para reforzar la conducta de ladridos! Sólo toca a tu mascota cuando esté tranquilo y en silencio. Consulta a un especialista en comportamiento si piensas que tu perro ladra por miedo o por un problema de ansiedad por separación.
No premies el comportamiento de ladrar al: acariciar o tocar a tu perro, levantarlo (déjalo sobre el piso), darle una galleta o su comida, abrirle la puerta porque te está gritando a ti, permitirle salirse de su jaula transportadora, o darle algo que él quiere (su paseo, su galleta, su comida, su paseo en auto, etc.) Espera hasta que tu perro se tranquilice para darle lo que él quiere.
Premia el silencio! Esta es la parte más importante para enseñar a tu perro a que esté callado. Es importante que premiemos a nuestros perros por buen comportamiento cada día de sus vidas. Cada vez que el perro está callado cuando normalmente ladraría, asegúrate de felicitarlo, darle unas palmaditas, o una rascada, y un premio. Esto es para que aprenda que a ti te gusta mucho cuando el silencio reina en la casa!
Haz que tu perro forme parte de la familia. El comportamiento inaceptable, tal como los ladridos indeseables, jamás mejoran aislando al perro. De hecho, esa podría ser la razón por la que tu perro ladra todo el tiempo, ya que es infeliz estándo fuera. Deja que tu perro esté dentro cuando tú te vas si es el único momento en el que tu perro ladra. Él se sentirá más seguro dentro de la casa. Si es destructivo mientras te vas, entonces utiliza una jaula transportadora (lee acerca del entrenamiento de cajón) para prevenir que sea destructivo dentro de la casa. Un perro es un animal de jauría que necesita interacción social diaria con su familia. Como mínimo, tu perro debería estar contigo toda vez que tú estés en casa, inclído dormir dentro por las noches. Si nunca has llevado a tu perro a clases de entrenamiento, este es un buen momento para hacerlo! Los animales de jauría necesitan de su jauría, y para bien o para mal, tú eres esa jauría!
Bríndale mucho ejercicio. Antes de irte a trabajar, haz que tu perro corra su pelota, o su freesbee, o una vara. La regla general es 20 minutos de ejercicio aeróbico, dos veces al día. Recuerda que un perro cansado es un perro bueno, porque estará durmiendo, y no ladrando y siendo destructivo.
Bríndale un lugar seguro para estar. Si a tu perro lo molestan los vecinos, entonces construye un espacio seguro y que no permita ver al otro lado en el medio del jardín, bien lejos de la cerca. O mejor aún, haz que tu perro viva dentro de la casa contigo. Aplica el adiestramiento de cajón para que duerma dentro o permanezca en la casa mientras tú sales. O instala una puerta para perros así puede entrar durante el día y evitar vecinos ruidosos.
Haz pausas. Antes de dejar solo a tu perro, no pases mucho tiempo con él, para que no se ponga excesivamente ansioso por quedarse solo. Deliberadamente ignóralo durante 20 a 30 minutos, al menos tres veces al día (pretende que no estuviera ahí, no le hables, acaricies, o mires, y sólo aléjate si él trata de hacer contacto contigo). Asegúrate que toda la familia participa en estas pausas. Una vez que el perro acepte las pausas, avanza a las ventanas de tiempo.
Ventanas de tiempo. Existen estudios que demuestran que la mayoría de los perros son destructivos y ladran durante los 20 minutos siguientes a los que te vas al trabajo (el perro está estresado por quedarse solo) y 20 minutos antes que regreses (Fido anticipa el regreso de su persona favorita). Las ventanas de tiempo le enseñan al perro a calmarse durante el día y a permanecer tranquilo a tu regreso. Quince minutos antes de irte por la mañana, coloca a tu perro donde va a pasar el día, e ignóralo. Cuando es tiempo de irte, sólo vete. Al regresar a casa, es lo mismo a la inversa: llegas y durante quince minutos dejas el perro donde estaba, lo ignoras completamente, no lo acaricias, hablas, o miras. Esto hará que tu perro aprenda a que debe existir un momento de tranquilidad entre que llegas a la casa y el momento en que puede saludarte.
Dale a tu perro algo para hacer mientras tú no estás. Si tu perro está ocupado mordiendo algo, es improbable que a la vez esté ladrando. Existen juguetes especiales que puedes rellenar con queso, croquetas, crema de cacahuate, y muchas otras cosas. Están diseñados para que sólo una pequeña cantidad de alimento salga de su interior, por lo que el perro tendrá que trabajar durante horas hasta acabársela!
No golpees ni patees a tu perro, ni le cierres el hocico con la esperanza de que esto detendrá el ladrido. Este tipo de castigo lo único que le enseñará es a temerte. Recuerda, haz el trabajo de detective para averiguar por qué ladra tu perro.
Guía general para tu perro ruidoso
No toques a tu perro cuando esté ladrando. Cualquier contacto o caricia que intentes hacerle en ese momento sólo servirá para reforzar la conducta de ladridos! Sólo toca a tu mascota cuando esté tranquilo y en silencio. Consulta a un especialista en comportamiento si piensas que tu perro ladra por miedo o por un problema de ansiedad por separación.
No premies el comportamiento de ladrar al: acariciar o tocar a tu perro, levantarlo (déjalo sobre el piso), darle una galleta o su comida, abrirle la puerta porque te está gritando a ti, permitirle salirse de su jaula transportadora, o darle algo que él quiere (su paseo, su galleta, su comida, su paseo en auto, etc.) Espera hasta que tu perro se tranquilice para darle lo que él quiere.
Premia el silencio! Esta es la parte más importante para enseñar a tu perro a que esté callado. Es importante que premiemos a nuestros perros por buen comportamiento cada día de sus vidas. Cada vez que el perro está callado cuando normalmente ladraría, asegúrate de felicitarlo, darle unas palmaditas, o una rascada, y un premio. Esto es para que aprenda que a ti te gusta mucho cuando el silencio reina en la casa!
Haz que tu perro forme parte de la familia. El comportamiento inaceptable, tal como los ladridos indeseables, jamás mejoran aislando al perro. De hecho, esa podría ser la razón por la que tu perro ladra todo el tiempo, ya que es infeliz estándo fuera. Deja que tu perro esté dentro cuando tú te vas si es el único momento en el que tu perro ladra. Él se sentirá más seguro dentro de la casa. Si es destructivo mientras te vas, entonces utiliza una jaula transportadora (lee acerca del entrenamiento de cajón) para prevenir que sea destructivo dentro de la casa. Un perro es un animal de jauría que necesita interacción social diaria con su familia. Como mínimo, tu perro debería estar contigo toda vez que tú estés en casa, inclído dormir dentro por las noches. Si nunca has llevado a tu perro a clases de entrenamiento, este es un buen momento para hacerlo! Los animales de jauría necesitan de su jauría, y para bien o para mal, tú eres esa jauría!
Bríndale mucho ejercicio. Antes de irte a trabajar, haz que tu perro corra su pelota, o su freesbee, o una vara. La regla general es 20 minutos de ejercicio aeróbico, dos veces al día. Recuerda que un perro cansado es un perro bueno, porque estará durmiendo, y no ladrando y siendo destructivo.
Bríndale un lugar seguro para estar. Si a tu perro lo molestan los vecinos, entonces construye un espacio seguro y que no permita ver al otro lado en el medio del jardín, bien lejos de la cerca. O mejor aún, haz que tu perro viva dentro de la casa contigo. Aplica el adiestramiento de cajón para que duerma dentro o permanezca en la casa mientras tú sales. O instala una puerta para perros así puede entrar durante el día y evitar vecinos ruidosos.
Haz pausas. Antes de dejar solo a tu perro, no pases mucho tiempo con él, para que no se ponga excesivamente ansioso por quedarse solo. Deliberadamente ignóralo durante 20 a 30 minutos, al menos tres veces al día (pretende que no estuviera ahí, no le hables, acaricies, o mires, y sólo aléjate si él trata de hacer contacto contigo). Asegúrate que toda la familia participa en estas pausas. Una vez que el perro acepte las pausas, avanza a las ventanas de tiempo.
Ventanas de tiempo. Existen estudios que demuestran que la mayoría de los perros son destructivos y ladran durante los 20 minutos siguientes a los que te vas al trabajo (el perro está estresado por quedarse solo) y 20 minutos antes que regreses (Fido anticipa el regreso de su persona favorita). Las ventanas de tiempo le enseñan al perro a calmarse durante el día y a permanecer tranquilo a tu regreso. Quince minutos antes de irte por la mañana, coloca a tu perro donde va a pasar el día, e ignóralo. Cuando es tiempo de irte, sólo vete. Al regresar a casa, es lo mismo a la inversa: llegas y durante quince minutos dejas el perro donde estaba, lo ignoras completamente, no lo acaricias, hablas, o miras. Esto hará que tu perro aprenda a que debe existir un momento de tranquilidad entre que llegas a la casa y el momento en que puede saludarte.
Dale a tu perro algo para hacer mientras tú no estás. Si tu perro está ocupado mordiendo algo, es improbable que a la vez esté ladrando. Existen juguetes especiales que puedes rellenar con queso, croquetas, crema de cacahuate, y muchas otras cosas. Están diseñados para que sólo una pequeña cantidad de alimento salga de su interior, por lo que el perro tendrá que trabajar durante horas hasta acabársela!
No golpees ni patees a tu perro, ni le cierres el hocico con la esperanza de que esto detendrá el ladrido. Este tipo de castigo lo único que le enseñará es a temerte. Recuerda, haz el trabajo de detective para averiguar por qué ladra tu perro.
Consejos básicos de entrenamiento
Comienza por entrenar a tu cachorro desde una edad temprana. Si bien se puede enseñar a un perro viejo, lo que se aprende temprano por lo general es aprendido más rápido y con más facilidad. Mas aún, cuanto más viejo sea el perro, es posible que haya que deshacer más malos hábitos aprendidos.
Castigos: jamás, bajo ningún aspecto o motivo, entrenando o fuera del entrenamiento, le impongas castigos físicos o psicológicos a tu perro. No lo golpees ni con tu mano ni con cualquier elemento (periódico, por ejemplo). Tu perro debe respetarte, no temerte! Si lo golpeas, estarás criando un perro temeroso de ti. No premies a tu perro por conductas indeseables: por ejemplo, no le des comida cuando te pide mientras tú estas comiendo, ni tampoco lo empujes (él pensará que estás jugando, o sea, una forma de premio). Tu perro no debe temerte, sino respetarte como su líder.
Premiar lo bueno, ignorar lo malo. Tu perro - y especialmente si es aún cachorro - no sabe muchas veces distinguir lo "bueno" de lo "malo", como tú lo harías. Es muy fácil enseñarle. Si siempre lo regañas por lo que hace mal, él se sentirá frustrado, pues nunca te complace nada de lo que haga. En su lugar, prémialo por cualquier cosa que esté haciendo que a tí te parezca bien. Olvídate de las órdenes y los comandos. Si tú estas viendo la televisión y tu chuchín está sentado y tranquilo... "muy bien!" y dale una recompensa. Si nunca le prestas mayor atención, el se conformará con cualquier tipo de atención de tu parte, incluso la atención negativa, como lo son los regaños. Si está haciendo algo malo, dile "NO!" pero no digas su nombre cuando lo regañes. Cuando se detenga, felicítalo en el momento. No lo castigues ni lo aísles.
Entrena a tu perro suave y humanamente. Y siempre que sea posible, utiliza métodos positivos y motivacionales. Haz que las sesiones de entrenamiento sean entretenidas, para que todos puedan disfrutar del proceso de aprendizaje.
Recompensas: las recompensas deben ser eso: premios. Una croqueta no es un premio, sino su comida habitual. Ejemplos de recompensa son: salchichas, jamón, pollo cocido, queso, manzana, barritas de cereal, o cualquier otra cosa que el perro adore. Las recompensas deben ser fraccionadas en un tamaño pequeño, el equivalente a un chícharo. Lo importante es la cantidad de recompensas recibidas, no el tamaño de las mismas. Las felicitaciones, abrazos, y elogios, también son formas de recompensa, aunque éstas deben ser “aprendidas” por los perros (el apreciar el afecto del humano no es instintivo). Es bueno premiar con comida y elogiar / abrazar / etc. Otra forma más de recompensa son los juegos (dar el juguete favorito, por ejemplo)
Los perros aprenden rápido, pero fijan su aprendizaje a través de la repetición y la consistencia: haz siempre lo mismo, hazlo siempre igual.
No lo sobreprotejas ni premies el mal comportamiento. Si tu perro se asusta de algo, y tu lo levantas, y lo abrazas, y le dices con tu duce voz "bueno, chiquito, tranquilo...", estarás premiando su miedo. Tu perro nunca tendrá la confianza necesaria en sí mismo. Igualmente, si haces callar a tu perro mientras le ladra a una persona o a otro perro con una actitud similar, tu perro está recibiendo el mensaje equivocado, ya que él siente que lo estás premiando por ser agresivo hacia la gente u otros perros.
Utiliza el nombre de tu perro en forma positiva, evitando utilizarlo junto con regaños, advertencias, y menos aún, castigos. Tu perro debería confiar que cuando se escucha su nombre, sólo pueden suceder cosas buenas. Su nombre debe siempre ser una palabra a la que él responda con entusiasmo, jamás con duda o con miedo.
Un perro es un perro. Trata y educa a tu chihuahueño o a tu schnauzer toy de la misma manera que lo harías si tuvieras un pastor alemán. Tienen la misma capacidad para aprender, y ciertamente merecen la oportunidad de ser educados apropiadamente.
Mens Sana In Corpore Sano. Cuida su salud. Cómprale alimentos de calidad. Llévalo periódicamente al veterinario, aunque no muestre signos de enfermedad. Practica la prevención. Respeta su calendario de vacunación. Llévalo a ejercitar todos los días, no sólo una vez a la semana. Ejercita tú con él. Cómprale y ármale juguetes que incentiven su imaginación, para que no convierta tus almohadones favoritos en sus juguetes favoritos.
Y sobre todo, considera que tu perro es un ser vivo que tiene sentimientos y te ama incondicionalmente. No traiciones su amor.
Castigos: jamás, bajo ningún aspecto o motivo, entrenando o fuera del entrenamiento, le impongas castigos físicos o psicológicos a tu perro. No lo golpees ni con tu mano ni con cualquier elemento (periódico, por ejemplo). Tu perro debe respetarte, no temerte! Si lo golpeas, estarás criando un perro temeroso de ti. No premies a tu perro por conductas indeseables: por ejemplo, no le des comida cuando te pide mientras tú estas comiendo, ni tampoco lo empujes (él pensará que estás jugando, o sea, una forma de premio). Tu perro no debe temerte, sino respetarte como su líder.
Premiar lo bueno, ignorar lo malo. Tu perro - y especialmente si es aún cachorro - no sabe muchas veces distinguir lo "bueno" de lo "malo", como tú lo harías. Es muy fácil enseñarle. Si siempre lo regañas por lo que hace mal, él se sentirá frustrado, pues nunca te complace nada de lo que haga. En su lugar, prémialo por cualquier cosa que esté haciendo que a tí te parezca bien. Olvídate de las órdenes y los comandos. Si tú estas viendo la televisión y tu chuchín está sentado y tranquilo... "muy bien!" y dale una recompensa. Si nunca le prestas mayor atención, el se conformará con cualquier tipo de atención de tu parte, incluso la atención negativa, como lo son los regaños. Si está haciendo algo malo, dile "NO!" pero no digas su nombre cuando lo regañes. Cuando se detenga, felicítalo en el momento. No lo castigues ni lo aísles.
Entrena a tu perro suave y humanamente. Y siempre que sea posible, utiliza métodos positivos y motivacionales. Haz que las sesiones de entrenamiento sean entretenidas, para que todos puedan disfrutar del proceso de aprendizaje.
Recompensas: las recompensas deben ser eso: premios. Una croqueta no es un premio, sino su comida habitual. Ejemplos de recompensa son: salchichas, jamón, pollo cocido, queso, manzana, barritas de cereal, o cualquier otra cosa que el perro adore. Las recompensas deben ser fraccionadas en un tamaño pequeño, el equivalente a un chícharo. Lo importante es la cantidad de recompensas recibidas, no el tamaño de las mismas. Las felicitaciones, abrazos, y elogios, también son formas de recompensa, aunque éstas deben ser “aprendidas” por los perros (el apreciar el afecto del humano no es instintivo). Es bueno premiar con comida y elogiar / abrazar / etc. Otra forma más de recompensa son los juegos (dar el juguete favorito, por ejemplo)
Los perros aprenden rápido, pero fijan su aprendizaje a través de la repetición y la consistencia: haz siempre lo mismo, hazlo siempre igual.
No lo sobreprotejas ni premies el mal comportamiento. Si tu perro se asusta de algo, y tu lo levantas, y lo abrazas, y le dices con tu duce voz "bueno, chiquito, tranquilo...", estarás premiando su miedo. Tu perro nunca tendrá la confianza necesaria en sí mismo. Igualmente, si haces callar a tu perro mientras le ladra a una persona o a otro perro con una actitud similar, tu perro está recibiendo el mensaje equivocado, ya que él siente que lo estás premiando por ser agresivo hacia la gente u otros perros.
Utiliza el nombre de tu perro en forma positiva, evitando utilizarlo junto con regaños, advertencias, y menos aún, castigos. Tu perro debería confiar que cuando se escucha su nombre, sólo pueden suceder cosas buenas. Su nombre debe siempre ser una palabra a la que él responda con entusiasmo, jamás con duda o con miedo.
Un perro es un perro. Trata y educa a tu chihuahueño o a tu schnauzer toy de la misma manera que lo harías si tuvieras un pastor alemán. Tienen la misma capacidad para aprender, y ciertamente merecen la oportunidad de ser educados apropiadamente.
Mens Sana In Corpore Sano. Cuida su salud. Cómprale alimentos de calidad. Llévalo periódicamente al veterinario, aunque no muestre signos de enfermedad. Practica la prevención. Respeta su calendario de vacunación. Llévalo a ejercitar todos los días, no sólo una vez a la semana. Ejercita tú con él. Cómprale y ármale juguetes que incentiven su imaginación, para que no convierta tus almohadones favoritos en sus juguetes favoritos.
Y sobre todo, considera que tu perro es un ser vivo que tiene sentimientos y te ama incondicionalmente. No traiciones su amor.
Vacunación de perros y gatos
Antes de adentranos en este tema tendremos primero que entender qué es la medicina preventiva y cuáles son sus principios y ventajas, para de esta manera poder entrar en el mundo de las vacunas y bacterinas que existen para nuestras mascotas.
Qué es la medicina preventiva
Medicina preventiva es toda aquella arma con la que contamos todos lo médicos veterinarios para anticiparnos a aquellas enfermedades que pueden contagiar a nuestros pacientes y a tu mascota; entre dichas enfermedades encontramos a la “terrible rabia” y a los no menos espantosos compañeros como lo son el parvovirus canino, la leucemia felina, el moquillo entre algunas otras más.
Su principal función es de proteger a nuestra mascota antes de que una enfermedad de este tipo pueda entrar dentro de ella y causar algunos estragos y en su caso más grave la muerte de nuestra mascota.
¿Cómo actúan las vacunas?
Su mecanismo es sencillo y a grandes rasgos es la inoculación de la enfermedad “pero atenuada”, es decir a medias, con la finalidad de que el organismo y su sistema inmune la detecten y cree cierto tipo de células de defensa especiales para dicha enfermedad y que estas circulen dentro de tu mascota por un cierto tiempo. ¿Cómo por un cierto tiempo? Desafortunadamente las células que se crean no viven todo el tiempo dentro de tu mascota, y es por eso que es necesario volver a estimular al organismo a volver a producirlas mediante la “revacunación.”
Una vez entendido esto entraremos en el tema de las vacunas y bacterinas que existen y que nos pueden ayudar a que nuestra mascota tenga una vida más saludable y que a ti como propietario, amo, padre y amigo de tu mascota no te causen dolores de cabeza ni angustias innecesarias.
Vacunación en perros
Empezaremos por los perros o canes. Existen en el mercado infinidad de vacunas para infinidad de enfermedades y de infinidad de laboratorios médicos, es por eso que es necesario que te acerques a tu médico veterinario de confianza, y platiques con él para no caer en errores.
Entre las enfermedades de las cuales podemos proteger a nuestro perro encontramos la rabia, al parvovirus canino, moquillo canino o distemper canino, coronavirus canino, la hepatitis infecciosa canina, parainfluenza canina, la bacterina contra leptospira (enfermedad que es transmisible al humano), la bacterina contra bordetella bronchiseptica, y la vacuna contra giardia. Estas vacunas se pueden ofrecer de forma combinada o independiente en algunos casos.
A continuación te ofrecemos este cuadro sencillo y fácil de comprender de la manera en que tu perro debe de empezar su calendario de vacunación y como seguirlo a tráves de su vida.
Cuadro de Vacunación y Revacunación en el Perro
Edad de tu perro (Semanas o meses)
Tipo de enfermedad a prevenir
4 SEMANAS A LAS 6 SEMANAS
PROTEGER CONTRA MOQUILLO EN CACHORROS MAL DESTETADOS
6 SEMANAS A LAS 8 SEMANAS
PROTEGER CONTRA PARVOVIRUS, MOQUILLO, CORONAVIRUS, HEPATITIS INFECCIOSA CANINA, Y PARAINFLUENZA DE FORMA INDIVIDUAL O COMBINADA
10 SEMANAS A LAS 12 SEMANAS
REVACUNAR CONTRA TODAS LAS ENFERMEDADES ANTERIORES YA SEA DE FORMA INDIVIDUAL O DE FORMA COMBINADA
A LOS 3 MESES
VACUNAR DE FORMA INDIVIDUAL CONTRA RABIA
DE LOS 4 MESES A LOS 6 MESES
VACUNAR CONTRA LEPTOSPIRA, ADEMÁS DE LAS MENCIONADAS EN LAS SEMANAS 10-12
DE LOS 8 MESES A LOS 10 MESES
REVACUNAR CONTRA LAS ENFERMEDADES ANTERIORES.
DEL AÑO A LOS 8 AÑOS
REVACUNAR UNA VEZ AL AÑO CONTRA RABIA Y CADA SEIS MESES CONTRA LAS DEMAS ENFERMEDADES
Además de estas vacunas podemos vacunar contra la giardia a perros que hayan tenido contacto con otros perros en lugares como las tiendas de mascotas o los criaderos de perros, y contra bordetella bronshiséptica cada temporada de cambio de clima brusco para el organismo de nuestra mascota, tal es el caso de la transición de invierno a primavera y de finales del verano a principios del otoño en el país de México. Consulta a tu médico veterinario para que te platique de estas opciones de vacunación.
La vacunación en los gatos
Ahora continuaremos con esos enigmáticos dueños del hogar y del mundo: los felinos o gatos, como dato curioso te puedo platicar que el gran profeta Mahoma tenia tal fascinación y admiración por los gatos que una vez que le llevaron una noticia urgente de su gente este se corto la manga de su camisa para no despertar al gato que estaba acurrucado en su brazo y el gato en recompensa de tal gesto ronronea por el resto de sus vidas en todos nuestros gatos como símbolo de amistad y gratitud.
Entre las enfermedades de las cuales podemos proteger a nuestro gato encontramos la rabia, la leucemia felina, calicivirus felino, rinotraqueitis felina y panleucopenia felina y estas vacunas las podemos encontrar de forma individual o de forma combinada.
A continuación te ofrecemos este cuadro sencillo y fácil de comprender de la manera en que tu gato debe de empezar su calendario de vacunación y como seguirlo a través de su vida.
Cuadro de vacunación y revacunación en el gato
Edad de tu gato (semanas o meses)
Tipo de enfermedad a prevenir
8 SEMANAS A 9 SEMANAS
PROTEGER CONTRA PANLEUCOPENIA FELINA
8 SEMANAS A 10 SEMANAS
PROTEGER CONTRA LEUCEMIA FELINA, CALICIVIRUS, RINOTRAQUEITIS FELINA
10 SEMANAS A 12 SEMANAS
REVACUNAR CONTRA LAS ENFERMEDADES ANTERIORES YA SEA DE FORMA INDIVIDUAL O DE FORMA COMBINADA
A LOS 3 MESES
VACUNAR DE FORMA INDIVIDUAL CONTRA LA RABIA
A LOS 6 MESES
REVACUNAR CONTRA PANLEUCOPENIA FELINA, CALICIVIRUS Y RINOTRAQUEITIS FELINA
DEL AÑO A LOS 7 AÑOS
REVACUNAR CONTRA RABIA, LEUCEMIA, CALICIVIRUS, PANLEUCOPENIA Y RINOTRAQUEITIS FELINA UNA VEZ AL AÑO.
Desparasitación
Recuerda que también debemos cuidar, además de su vacunación, la desparasitación de nuestras mascotas ya que algunos de los parásitos que llegan a vivir como invasores en nuestras mascotas pueden ser transmisibles a sus propios dueños y aunque no lo creas también pueden ser de la manera contraria, es por eso que tú y tu médico veterinario deben organizar, además de un buen calendario de vacunación, un buen calendario de desparasitación. Y recuerda que tu también en algunos casos tendrás que desparasitarte para romper de manera eficaz el ciclo biológico de estos invasores.
Qué es la medicina preventiva
Medicina preventiva es toda aquella arma con la que contamos todos lo médicos veterinarios para anticiparnos a aquellas enfermedades que pueden contagiar a nuestros pacientes y a tu mascota; entre dichas enfermedades encontramos a la “terrible rabia” y a los no menos espantosos compañeros como lo son el parvovirus canino, la leucemia felina, el moquillo entre algunas otras más.
Su principal función es de proteger a nuestra mascota antes de que una enfermedad de este tipo pueda entrar dentro de ella y causar algunos estragos y en su caso más grave la muerte de nuestra mascota.
¿Cómo actúan las vacunas?
Su mecanismo es sencillo y a grandes rasgos es la inoculación de la enfermedad “pero atenuada”, es decir a medias, con la finalidad de que el organismo y su sistema inmune la detecten y cree cierto tipo de células de defensa especiales para dicha enfermedad y que estas circulen dentro de tu mascota por un cierto tiempo. ¿Cómo por un cierto tiempo? Desafortunadamente las células que se crean no viven todo el tiempo dentro de tu mascota, y es por eso que es necesario volver a estimular al organismo a volver a producirlas mediante la “revacunación.”
Una vez entendido esto entraremos en el tema de las vacunas y bacterinas que existen y que nos pueden ayudar a que nuestra mascota tenga una vida más saludable y que a ti como propietario, amo, padre y amigo de tu mascota no te causen dolores de cabeza ni angustias innecesarias.
Vacunación en perros
Empezaremos por los perros o canes. Existen en el mercado infinidad de vacunas para infinidad de enfermedades y de infinidad de laboratorios médicos, es por eso que es necesario que te acerques a tu médico veterinario de confianza, y platiques con él para no caer en errores.
Entre las enfermedades de las cuales podemos proteger a nuestro perro encontramos la rabia, al parvovirus canino, moquillo canino o distemper canino, coronavirus canino, la hepatitis infecciosa canina, parainfluenza canina, la bacterina contra leptospira (enfermedad que es transmisible al humano), la bacterina contra bordetella bronchiseptica, y la vacuna contra giardia. Estas vacunas se pueden ofrecer de forma combinada o independiente en algunos casos.
A continuación te ofrecemos este cuadro sencillo y fácil de comprender de la manera en que tu perro debe de empezar su calendario de vacunación y como seguirlo a tráves de su vida.
Cuadro de Vacunación y Revacunación en el Perro
Edad de tu perro (Semanas o meses)
Tipo de enfermedad a prevenir
4 SEMANAS A LAS 6 SEMANAS
PROTEGER CONTRA MOQUILLO EN CACHORROS MAL DESTETADOS
6 SEMANAS A LAS 8 SEMANAS
PROTEGER CONTRA PARVOVIRUS, MOQUILLO, CORONAVIRUS, HEPATITIS INFECCIOSA CANINA, Y PARAINFLUENZA DE FORMA INDIVIDUAL O COMBINADA
10 SEMANAS A LAS 12 SEMANAS
REVACUNAR CONTRA TODAS LAS ENFERMEDADES ANTERIORES YA SEA DE FORMA INDIVIDUAL O DE FORMA COMBINADA
A LOS 3 MESES
VACUNAR DE FORMA INDIVIDUAL CONTRA RABIA
DE LOS 4 MESES A LOS 6 MESES
VACUNAR CONTRA LEPTOSPIRA, ADEMÁS DE LAS MENCIONADAS EN LAS SEMANAS 10-12
DE LOS 8 MESES A LOS 10 MESES
REVACUNAR CONTRA LAS ENFERMEDADES ANTERIORES.
DEL AÑO A LOS 8 AÑOS
REVACUNAR UNA VEZ AL AÑO CONTRA RABIA Y CADA SEIS MESES CONTRA LAS DEMAS ENFERMEDADES
Además de estas vacunas podemos vacunar contra la giardia a perros que hayan tenido contacto con otros perros en lugares como las tiendas de mascotas o los criaderos de perros, y contra bordetella bronshiséptica cada temporada de cambio de clima brusco para el organismo de nuestra mascota, tal es el caso de la transición de invierno a primavera y de finales del verano a principios del otoño en el país de México. Consulta a tu médico veterinario para que te platique de estas opciones de vacunación.
La vacunación en los gatos
Ahora continuaremos con esos enigmáticos dueños del hogar y del mundo: los felinos o gatos, como dato curioso te puedo platicar que el gran profeta Mahoma tenia tal fascinación y admiración por los gatos que una vez que le llevaron una noticia urgente de su gente este se corto la manga de su camisa para no despertar al gato que estaba acurrucado en su brazo y el gato en recompensa de tal gesto ronronea por el resto de sus vidas en todos nuestros gatos como símbolo de amistad y gratitud.
Entre las enfermedades de las cuales podemos proteger a nuestro gato encontramos la rabia, la leucemia felina, calicivirus felino, rinotraqueitis felina y panleucopenia felina y estas vacunas las podemos encontrar de forma individual o de forma combinada.
A continuación te ofrecemos este cuadro sencillo y fácil de comprender de la manera en que tu gato debe de empezar su calendario de vacunación y como seguirlo a través de su vida.
Cuadro de vacunación y revacunación en el gato
Edad de tu gato (semanas o meses)
Tipo de enfermedad a prevenir
8 SEMANAS A 9 SEMANAS
PROTEGER CONTRA PANLEUCOPENIA FELINA
8 SEMANAS A 10 SEMANAS
PROTEGER CONTRA LEUCEMIA FELINA, CALICIVIRUS, RINOTRAQUEITIS FELINA
10 SEMANAS A 12 SEMANAS
REVACUNAR CONTRA LAS ENFERMEDADES ANTERIORES YA SEA DE FORMA INDIVIDUAL O DE FORMA COMBINADA
A LOS 3 MESES
VACUNAR DE FORMA INDIVIDUAL CONTRA LA RABIA
A LOS 6 MESES
REVACUNAR CONTRA PANLEUCOPENIA FELINA, CALICIVIRUS Y RINOTRAQUEITIS FELINA
DEL AÑO A LOS 7 AÑOS
REVACUNAR CONTRA RABIA, LEUCEMIA, CALICIVIRUS, PANLEUCOPENIA Y RINOTRAQUEITIS FELINA UNA VEZ AL AÑO.
Desparasitación
Recuerda que también debemos cuidar, además de su vacunación, la desparasitación de nuestras mascotas ya que algunos de los parásitos que llegan a vivir como invasores en nuestras mascotas pueden ser transmisibles a sus propios dueños y aunque no lo creas también pueden ser de la manera contraria, es por eso que tú y tu médico veterinario deben organizar, además de un buen calendario de vacunación, un buen calendario de desparasitación. Y recuerda que tu también en algunos casos tendrás que desparasitarte para romper de manera eficaz el ciclo biológico de estos invasores.
Cuidados de los perros y gatos
CÓMO CUIDAR A TU MASCOTA. PERROS. ALIMENTOS PROHIBIDOS ALIMENTOS PERMITIDOS:
Pan, galletas, tortas, golosinas en general. - Papas - Grasas (frituras, cordero, capón, chancho y sus derivados. - Alimento para perros- Vacuno, aves sin hueso y pescado sin espinas.- Arroz, sémola y huevo.- Frutas y verduras- Huesos sólo de vacuno o de entretención.
CUIDADOS BÁSICOS:
- Alimenta a tu perro adulto 1 o 2 veces al día y 4 si son cachorros.
- Siempre mantiene un plato limpio con abundante agua para cuando tenga sed.
- Sácalo a pasear con correa para que se ejercite.
- Dale un lugar abrigado para dormir.
- Mantiene a tu perro siempre con su correa con identificación, de manera que si sale a la calle sepan que tiene dueño.
- No tengas a tus animales en espacios reducidos, húmedos o amarrados durante muchas horas.
- Lleva periódicamente a tu mascota al veterinario. De esa manera tendrá al día sus vacunas y se detectarán enfermedades e infecciones.
- Dale cariño y juega con él, que ambos lo pasaran muy bien.
.GATOS.ALIMENTOS PROHIBIDOS ALIMENTOS PERMITIDOS:
Grasas- Golosinas y pan - Carne vacuno, hígado, pescado.- Vegetales y yema de huevo.- Alimentos preparados secos. (No únicamente)- Leche en forma moderada
CUIDADOS BÁSICOS:
- Alimenta a tu gato 3 veces al día.
- Manténle siempre un lugar para sus deposiciones como un caja con arena.
- Siempre debe llevar puesta su correa con identificación.
- Llévalo periódicamente al veterinario para que tenga sus vacunas al día y esté libre de infecciones.
Pan, galletas, tortas, golosinas en general. - Papas - Grasas (frituras, cordero, capón, chancho y sus derivados. - Alimento para perros- Vacuno, aves sin hueso y pescado sin espinas.- Arroz, sémola y huevo.- Frutas y verduras- Huesos sólo de vacuno o de entretención.
CUIDADOS BÁSICOS:
- Alimenta a tu perro adulto 1 o 2 veces al día y 4 si son cachorros.
- Siempre mantiene un plato limpio con abundante agua para cuando tenga sed.
- Sácalo a pasear con correa para que se ejercite.
- Dale un lugar abrigado para dormir.
- Mantiene a tu perro siempre con su correa con identificación, de manera que si sale a la calle sepan que tiene dueño.
- No tengas a tus animales en espacios reducidos, húmedos o amarrados durante muchas horas.
- Lleva periódicamente a tu mascota al veterinario. De esa manera tendrá al día sus vacunas y se detectarán enfermedades e infecciones.
- Dale cariño y juega con él, que ambos lo pasaran muy bien.
.GATOS.ALIMENTOS PROHIBIDOS ALIMENTOS PERMITIDOS:
Grasas- Golosinas y pan - Carne vacuno, hígado, pescado.- Vegetales y yema de huevo.- Alimentos preparados secos. (No únicamente)- Leche en forma moderada
CUIDADOS BÁSICOS:
- Alimenta a tu gato 3 veces al día.
- Manténle siempre un lugar para sus deposiciones como un caja con arena.
- Siempre debe llevar puesta su correa con identificación.
- Llévalo periódicamente al veterinario para que tenga sus vacunas al día y esté libre de infecciones.
Cuidando de animales Exóticos
CUIDANDO ANIMALES EXÓTICOS:
Entre la Puerta de Entrada y la Puerta de la Jaula
A pesar de sus esfuerzos para educar a la comunidad y para lograr la aprobación de legislación que prohíba la posesión de animales “exóticos”, usted probablemente se verá involucrado en el cuidado de algunos de estos animales en cualquier momento.
Si un animal es el primer miembro de su especie en llegar a su puerta, asesórese con grupos gubernamentales tales como agencias locales de regulación, veterinarios, el departamento de salud, el departamento de resursos naturales del estado, los departamentos locales y federales de agricultura y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre del Departmento del Interior, para averiguar si el animal tiene de una u otra forma protección legal. Algunos reptiles y felinos pueden tener protección como especies en peligro de extinción, lo cual podría contrastar con las opciones de cuidado y ubicación que estén a su disposición. Por otro lado, usted podría tener impedimentos para cuidar ciertos animales: La posesión de ciertos animales es ilegal en muchos Estados. “Si un veterinario le proporciona a un animal algo más que tratamiento de emergencia, está violando la ley y puede ser enjuiciado”, dice Thomas Burke, DVM, MS profesor de Medicina de la Universidad de Illinois.
Robert Fisher, DVM, jefe del grupo médico de la Sociedad de Michigan para la Protección Animal (MHS) ha visto ingresar en su refugio más de una docena de gatos salvajes. Su consejo para el manejo de estos animales es apropiado para todos los animales exóticos desde chinchillas hasta pumas: “Antes de hacer cualquier cosa, permitamos que los animales se familiaricen con sus alrededores. Podemos obtener información adicional evaluando al animal mientras está en la jaula -- por ejemplo, recogiendo muestras de materia fecal -- pero generalmente debemos tratar de evitar molestarlos durante este período inicial. Entre más estresados estén los animales físicamente, mayor es la posibilidad de que haya problemas.”
Mamíferos pequeños tales como chinchillas y erizos pueden adaptarse a su entorno en cuestión de horas e incluso minutos. Las serpientes y algunos reptiles grandes pueden requerir días para ello. Realice un examen general del animal lo más pronto posible y suministre alimento, agua, y alojamiento adecuado como se describe en el siguiente artículo. Para obtener información valiosa sobre la historia del animal, entreviste a las personas que entregan el animal o pídales que llenen un cuestionario. Si es posible, contacte al veterinario del animal para averiguar si hay información disponible con detalles sobre diagnósticos y tratamientos anteriores. Obtenga mayor información sobre el cuidado de ciertos animales contactando grupos tales como la sociedad herpetológica local, un zoológico cercano o la asociación de veterinarios.
Informe a sus funcionarios sobre la llegada del nuevo animal y entrene a aquellos que lo tendrán bajo su cuidado. Limite el contacto del animal con la gente. Permita que únicamente los funcionarios o expertos en el manejo de la especie tengan acceso al animal. No debe permitirse que los voluntarios trabajen con estos animales por la seguridad de todos. Asegúrese que los funcionarios que manipulan animales exóticos estén al día con sus vacunas contra la rabia. Proporcione guantes de latex y protectores faciales para que los funcionarios los utilicen al manipular animales. “Los guantes de latex previenen la transmisión de enfermedades” dice Burke. “Las enfermedades zoonóticas pueden ser transmitidas a través de la saliva, heces y orina, de manera de los guantes suministran protección a los funcionarios y animales del refugio.”
¿Porqué no usar todo el tiempo guantes más gruesos que protejan más? “Aunque los guantes de cuero son adecuados para protegerlo de una mordida, son lo suficientemente gruesos como par no permitirle sentir que tan fuerte está sujetando al animal” dice Burke, “y usted puede herirlo sin tener la intención de hacerlo”. Los guantes de cuero también proporcionar un falso sentido de seguridad. “Si sus funcionarios no se sienten a gusto manipulando ciertos animales bajo estas condiciones, entonces deberán recibir entrenamiento adicional sobre manipulación segura. (Comience leyendo “Como Manipular Pequeños Mamíferos y Reptiles”)
El Gran Escape
Cualquier refugio para el cuidado de animales exóticos, está destinado a afrontar un escape en cualquier momento. De modo que lo mejor es diseñar con anticipación un plan para rodear cualquier animal que intente “volver a su habitat”. Asigne responsabilidades específicas a cada funcionario. Si una pitón ha escapado de su jaula, por ejemplo, alguien debe revisar la pequeña área de roedores, una persona debe mirar en las jaulas, otra debe responsabilizarse de monitorear el área de visitantes y alguien debe alistar los materiales que puedan ser necesarios para su captura.
¿AHORA QUE?
Usted nunca ha visto uno. No está seguro de qué es, ni que hacer con él. Su primer impulso puede ser esperar a que alguien más evalué al animal, pero si usted sabe como realizar un examen físico básico a un perro o un gato, entonces podrá registrar algunas observaciones preliminares de una iguana, un puma, un sugar glider, un puma o cualquier otro animal que llegue a su refugio. Si usted no puede diferenciar lo normal de lo anormal, puede anotar los resultados de su examen y luego consultar a alguien que pueda interpretarlos mejor. El examen hecho por usted no puede reemplazar una evaluación de un veterinario que tenga experiencia con la especie, pero suministrará información inicial importante y determinará que tan urgente necesita usted consultar al veterinario.
• Primero, evalúe la apariencia general del animal: ¿Está alerta e interesado en su entorno o parece deprimido? Cuando se mueve, lo hace de forma balanceada?
• Segundo, examínelo desde la cabeza hasta la cola. Aunque no pueda manipular al animal, puede observar cuidadosamente cada parte de su cuerpo. Usted sabe que ciertas señales con anormales para cualquier mamífero. Secreción de algún color proveniente de los ojos o nariz, piel roja o irritada, pelaje enredado, diarrea, cualquier clase de parásitos visibles, costillas o caderas protuberantes...... estos son signos claramente anormales. Los reptiles son muy diferentes, pero usted puede tener en cuenta una piel limpia, suave y flexible en las serpientes; colas con buena carnosidad en lagartos y cocodrilos, y flexibilidad en el cuerpo y extemidades en todos los animales.
• Tercero, realice exámenes de diagnóstico. Tal como lo haría con perros y gatos, obtenga muestras fecales de animales exóticos y examine cualquier área que parezca anormal o inflamada. Puede que usted no sepa exactamente lo que ha encontrado, pero seguramente reconocerá huevos parasitarios o ácaros causantes de la sarna cuando los vea a través del microscopio. Anote lo que ha visto incluyendo un dibujo simple y guarde esta información para el veterinario que haga la revisión.
Los siguientes son tres consejos que pueden ayudarle a evaluar un animal:
1-El peso. Pese el animal si ello no le causa estrés. Coloque al animal en una caja o jaula de transporte y sustraiga el peso de ella después. Anote el peso cuidadosamente en un registro veterinario. Comparando el peso corporal del animal con el peso promedio normal de la especie (vea la tabla de abajo) podrá determinar si el animal presenta falta o exceso de peso. Con frecuencia se puede estimar la edad a través del peso corporal. Por ejemplo, un animal aparentemente saludable y condición normal pero con bajo peso para su especie probablemente es un animal joven. Finalmente, usted puede controlar el estado de salud del animal monitoreando su peso. Así como un animal flaco aumenta de peso con una buena nutrición, un animal deshidratado también aumentará de peso a medida que se va hidratando.
2- La ley de la simetría. Por cuestión de diseño, la mayoría de las partes del cuerpo tienen su contraparte opuesta. ¿Está fracturada la pata de una marmota? ¿Cómo se ve en comparación con la pata opuesta? Usted no siempre puede confiar en esta regla para detectar anormalidades: Por ejemplo, una iguana que esté sufriendo por desnutrición prolongada, puede presentar inflamación de las patas en ambas partes del cuerpo.
3. La experiencia cuenta. Usted puede aprender algo de cada animal. Puede ser el primer erizo que usted haya visto, pero la próxima vez que vea uno podrá preguntarse en que se diferencia del otro.
Peso promedio de animales adultos silvestres y no domésticos que pueden
encontrarse en los refugios
Mamíferos pequeños
Gatos Salvajes
Chinchilla 1-2 lbs.
Ocelote 20-25 lbs.
Erizo 2-3 lbs.
Puma 60-100 lbs.
Marmota 2-4 lbs
Jaguar 100-150 lbs.
Sugar glider 3-4.5 onz.
León 300-450 lbs.
Tigre 350-600 lbs.
Nota: El peso promedio de los reptiles no están en esta lista puesto que pueden variar mucho
dependiendo de la edad, sexo y condición general del animal.
HERRAMIENTAS DEL OFICIO
__________________________________________
Agregue algunos de los siguientes artículos en la lista de solicitudes de su boletín informativo para ayudar a su refugio a prepararse para el cuidado de animales exóticos como los que hemos descrito:
cajas ruedas para ejercicio
recipientes para agua acuarios
lámparas de calefacción calefactores de cerámica
tenazas para serpientes toallas
papel picado humedecedores
botellas rociadoras Termómetros digitales
plataformas de madera candados
neumáticos de autos pelota para bolos
fardos de heno juguetes de goma
ramas de árboles guantes de látex
Entre la Puerta de Entrada y la Puerta de la Jaula
A pesar de sus esfuerzos para educar a la comunidad y para lograr la aprobación de legislación que prohíba la posesión de animales “exóticos”, usted probablemente se verá involucrado en el cuidado de algunos de estos animales en cualquier momento.
Si un animal es el primer miembro de su especie en llegar a su puerta, asesórese con grupos gubernamentales tales como agencias locales de regulación, veterinarios, el departamento de salud, el departamento de resursos naturales del estado, los departamentos locales y federales de agricultura y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre del Departmento del Interior, para averiguar si el animal tiene de una u otra forma protección legal. Algunos reptiles y felinos pueden tener protección como especies en peligro de extinción, lo cual podría contrastar con las opciones de cuidado y ubicación que estén a su disposición. Por otro lado, usted podría tener impedimentos para cuidar ciertos animales: La posesión de ciertos animales es ilegal en muchos Estados. “Si un veterinario le proporciona a un animal algo más que tratamiento de emergencia, está violando la ley y puede ser enjuiciado”, dice Thomas Burke, DVM, MS profesor de Medicina de la Universidad de Illinois.
Robert Fisher, DVM, jefe del grupo médico de la Sociedad de Michigan para la Protección Animal (MHS) ha visto ingresar en su refugio más de una docena de gatos salvajes. Su consejo para el manejo de estos animales es apropiado para todos los animales exóticos desde chinchillas hasta pumas: “Antes de hacer cualquier cosa, permitamos que los animales se familiaricen con sus alrededores. Podemos obtener información adicional evaluando al animal mientras está en la jaula -- por ejemplo, recogiendo muestras de materia fecal -- pero generalmente debemos tratar de evitar molestarlos durante este período inicial. Entre más estresados estén los animales físicamente, mayor es la posibilidad de que haya problemas.”
Mamíferos pequeños tales como chinchillas y erizos pueden adaptarse a su entorno en cuestión de horas e incluso minutos. Las serpientes y algunos reptiles grandes pueden requerir días para ello. Realice un examen general del animal lo más pronto posible y suministre alimento, agua, y alojamiento adecuado como se describe en el siguiente artículo. Para obtener información valiosa sobre la historia del animal, entreviste a las personas que entregan el animal o pídales que llenen un cuestionario. Si es posible, contacte al veterinario del animal para averiguar si hay información disponible con detalles sobre diagnósticos y tratamientos anteriores. Obtenga mayor información sobre el cuidado de ciertos animales contactando grupos tales como la sociedad herpetológica local, un zoológico cercano o la asociación de veterinarios.
Informe a sus funcionarios sobre la llegada del nuevo animal y entrene a aquellos que lo tendrán bajo su cuidado. Limite el contacto del animal con la gente. Permita que únicamente los funcionarios o expertos en el manejo de la especie tengan acceso al animal. No debe permitirse que los voluntarios trabajen con estos animales por la seguridad de todos. Asegúrese que los funcionarios que manipulan animales exóticos estén al día con sus vacunas contra la rabia. Proporcione guantes de latex y protectores faciales para que los funcionarios los utilicen al manipular animales. “Los guantes de latex previenen la transmisión de enfermedades” dice Burke. “Las enfermedades zoonóticas pueden ser transmitidas a través de la saliva, heces y orina, de manera de los guantes suministran protección a los funcionarios y animales del refugio.”
¿Porqué no usar todo el tiempo guantes más gruesos que protejan más? “Aunque los guantes de cuero son adecuados para protegerlo de una mordida, son lo suficientemente gruesos como par no permitirle sentir que tan fuerte está sujetando al animal” dice Burke, “y usted puede herirlo sin tener la intención de hacerlo”. Los guantes de cuero también proporcionar un falso sentido de seguridad. “Si sus funcionarios no se sienten a gusto manipulando ciertos animales bajo estas condiciones, entonces deberán recibir entrenamiento adicional sobre manipulación segura. (Comience leyendo “Como Manipular Pequeños Mamíferos y Reptiles”)
El Gran Escape
Cualquier refugio para el cuidado de animales exóticos, está destinado a afrontar un escape en cualquier momento. De modo que lo mejor es diseñar con anticipación un plan para rodear cualquier animal que intente “volver a su habitat”. Asigne responsabilidades específicas a cada funcionario. Si una pitón ha escapado de su jaula, por ejemplo, alguien debe revisar la pequeña área de roedores, una persona debe mirar en las jaulas, otra debe responsabilizarse de monitorear el área de visitantes y alguien debe alistar los materiales que puedan ser necesarios para su captura.
¿AHORA QUE?
Usted nunca ha visto uno. No está seguro de qué es, ni que hacer con él. Su primer impulso puede ser esperar a que alguien más evalué al animal, pero si usted sabe como realizar un examen físico básico a un perro o un gato, entonces podrá registrar algunas observaciones preliminares de una iguana, un puma, un sugar glider, un puma o cualquier otro animal que llegue a su refugio. Si usted no puede diferenciar lo normal de lo anormal, puede anotar los resultados de su examen y luego consultar a alguien que pueda interpretarlos mejor. El examen hecho por usted no puede reemplazar una evaluación de un veterinario que tenga experiencia con la especie, pero suministrará información inicial importante y determinará que tan urgente necesita usted consultar al veterinario.
• Primero, evalúe la apariencia general del animal: ¿Está alerta e interesado en su entorno o parece deprimido? Cuando se mueve, lo hace de forma balanceada?
• Segundo, examínelo desde la cabeza hasta la cola. Aunque no pueda manipular al animal, puede observar cuidadosamente cada parte de su cuerpo. Usted sabe que ciertas señales con anormales para cualquier mamífero. Secreción de algún color proveniente de los ojos o nariz, piel roja o irritada, pelaje enredado, diarrea, cualquier clase de parásitos visibles, costillas o caderas protuberantes...... estos son signos claramente anormales. Los reptiles son muy diferentes, pero usted puede tener en cuenta una piel limpia, suave y flexible en las serpientes; colas con buena carnosidad en lagartos y cocodrilos, y flexibilidad en el cuerpo y extemidades en todos los animales.
• Tercero, realice exámenes de diagnóstico. Tal como lo haría con perros y gatos, obtenga muestras fecales de animales exóticos y examine cualquier área que parezca anormal o inflamada. Puede que usted no sepa exactamente lo que ha encontrado, pero seguramente reconocerá huevos parasitarios o ácaros causantes de la sarna cuando los vea a través del microscopio. Anote lo que ha visto incluyendo un dibujo simple y guarde esta información para el veterinario que haga la revisión.
Los siguientes son tres consejos que pueden ayudarle a evaluar un animal:
1-El peso. Pese el animal si ello no le causa estrés. Coloque al animal en una caja o jaula de transporte y sustraiga el peso de ella después. Anote el peso cuidadosamente en un registro veterinario. Comparando el peso corporal del animal con el peso promedio normal de la especie (vea la tabla de abajo) podrá determinar si el animal presenta falta o exceso de peso. Con frecuencia se puede estimar la edad a través del peso corporal. Por ejemplo, un animal aparentemente saludable y condición normal pero con bajo peso para su especie probablemente es un animal joven. Finalmente, usted puede controlar el estado de salud del animal monitoreando su peso. Así como un animal flaco aumenta de peso con una buena nutrición, un animal deshidratado también aumentará de peso a medida que se va hidratando.
2- La ley de la simetría. Por cuestión de diseño, la mayoría de las partes del cuerpo tienen su contraparte opuesta. ¿Está fracturada la pata de una marmota? ¿Cómo se ve en comparación con la pata opuesta? Usted no siempre puede confiar en esta regla para detectar anormalidades: Por ejemplo, una iguana que esté sufriendo por desnutrición prolongada, puede presentar inflamación de las patas en ambas partes del cuerpo.
3. La experiencia cuenta. Usted puede aprender algo de cada animal. Puede ser el primer erizo que usted haya visto, pero la próxima vez que vea uno podrá preguntarse en que se diferencia del otro.
Peso promedio de animales adultos silvestres y no domésticos que pueden
encontrarse en los refugios
Mamíferos pequeños
Gatos Salvajes
Chinchilla 1-2 lbs.
Ocelote 20-25 lbs.
Erizo 2-3 lbs.
Puma 60-100 lbs.
Marmota 2-4 lbs
Jaguar 100-150 lbs.
Sugar glider 3-4.5 onz.
León 300-450 lbs.
Tigre 350-600 lbs.
Nota: El peso promedio de los reptiles no están en esta lista puesto que pueden variar mucho
dependiendo de la edad, sexo y condición general del animal.
HERRAMIENTAS DEL OFICIO
__________________________________________
Agregue algunos de los siguientes artículos en la lista de solicitudes de su boletín informativo para ayudar a su refugio a prepararse para el cuidado de animales exóticos como los que hemos descrito:
cajas ruedas para ejercicio
recipientes para agua acuarios
lámparas de calefacción calefactores de cerámica
tenazas para serpientes toallas
papel picado humedecedores
botellas rociadoras Termómetros digitales
plataformas de madera candados
neumáticos de autos pelota para bolos
fardos de heno juguetes de goma
ramas de árboles guantes de látex
¿MASCOTA EXOTICA O ANIMAL SILVESTRE?
Llamamos animales exóticos al grupo de mascotas que pueden ser invertebrados, peces ornamentales, anfibios, reptiles, aves y pequeños mamíferos, excluyendo perros y gatos. Son mascotas no tradicionales que pueden ser adquiridas en forma legal en comercios habilitados.
¿MASCOTA EXOTICA O ANIMAL SILVESTRE?
Llamamos animales exóticos al grupo de mascotas que pueden ser invertebrados, peces ornamentales, anfibios, reptiles, aves y pequeños mamíferos, excluyendo perros y gatos. Son mascotas no tradicionales que pueden ser adquiridas en forma legal en comercios habilitados. Todos los animales protegidos por leyes de flora y fauna de distintos países son considerados silvestres y no deben, bajo ningún concepto, ser mantenidos como mascotas. Las personas conscientes y entusiastas de las mascotas exóticas deben oponerse en todas las maneras posibles a la venta de animales silvestres al borde de las carreteras, su comercialización inapropiada o la venta de sus productos derivados y al exterminio de la vida silvestre por personas interesadas sólo en su explotación.
Antes de adquirir una mascota exótica averigua bien si su tenencia es legal o no. Puedes preguntarle a un veterinario especialista o en la oficina de gobierno correspondiente. La mayor parte de las mascotas exóticas más conocidas no requieren permisos especiales y muchas son consideradas como especies extrañas o introducidas el propio país.
¿Qué es entonces una mascota exótica? Para poder tener un animal fuera de lo común considerado como mascota exótica es indispensable que haya sido adquirido mediante los canales legales y de criadores conocidos y autorizados, que hayan sido gestados y mantenidos en cautiverio durante toda su vida, que no estén protegidos por ninguna ley local, regional, nacional o internacional (por ej. CITES) y que los propietarios sean plenamente conscientes de sus necesidades especiales de nutrición y cuidado.
Los siguientes animales no son mascotas exóticas:
los primates: el tráfico ilegal de estos animales ha producido la pérdida de un 10% de las poblaciones de monos salvajes. Además la gran semejanza entre ellos y los humanos hace que sea muy frecuente el contagio de enfermedades entre las dos especies, algunas de consecuencias muy graves, como ciertas encefalitis.
los felinos salvajes: estos animales son sometidos con frecuencia a prácticas quirúrgicas deformantes o incluso mutilaciones para hacerlos “seguros” para sus propietarios ilegales. Todos los felinos salvajes están incluidos dentro de la CITES y están protegidos en los países firmantes de acuerdos internacionales.
los osos: muchos de estos animales están en peligro de extinción en sus lugares de origen. Se debe tener en cuenta que para obtener un cachorro de animales salvajes los cazadores matan a la madre y a cualquier otro miembro de la manada que intente defenderlo.
los lobos: estos animales también están protegidos por leyes internacionales.
aves de rapiña: a menudo son tomados de los nidos por traficantes y luego criados a mano. Un elevado número de polluelos termina llegando al mercado negro con enfermedades metabólicas graves como el raquitismo debido a una mala alimentación. Muchos deben ser eutanasiados. Las que sobreviven se adaptan a los humanos y no pueden volver a ser liberadas, pero tampoco pueden reproducirse en cautiverio, lo que lleva a la pérdida genética de la especie.
loro hablador, tucanes
Reptiles venenosos: están prohibidos no solo por ser fauna silvestre protegida, sino por el peligro que implican para la salud pública.
serpientes de más de 2 metros de longitud, ya que son muy fuertes y se han registrado casos en que han provocado la muerte de sus propietarios.
¿MASCOTA EXOTICA O ANIMAL SILVESTRE?
Llamamos animales exóticos al grupo de mascotas que pueden ser invertebrados, peces ornamentales, anfibios, reptiles, aves y pequeños mamíferos, excluyendo perros y gatos. Son mascotas no tradicionales que pueden ser adquiridas en forma legal en comercios habilitados. Todos los animales protegidos por leyes de flora y fauna de distintos países son considerados silvestres y no deben, bajo ningún concepto, ser mantenidos como mascotas. Las personas conscientes y entusiastas de las mascotas exóticas deben oponerse en todas las maneras posibles a la venta de animales silvestres al borde de las carreteras, su comercialización inapropiada o la venta de sus productos derivados y al exterminio de la vida silvestre por personas interesadas sólo en su explotación.
Antes de adquirir una mascota exótica averigua bien si su tenencia es legal o no. Puedes preguntarle a un veterinario especialista o en la oficina de gobierno correspondiente. La mayor parte de las mascotas exóticas más conocidas no requieren permisos especiales y muchas son consideradas como especies extrañas o introducidas el propio país.
¿Qué es entonces una mascota exótica? Para poder tener un animal fuera de lo común considerado como mascota exótica es indispensable que haya sido adquirido mediante los canales legales y de criadores conocidos y autorizados, que hayan sido gestados y mantenidos en cautiverio durante toda su vida, que no estén protegidos por ninguna ley local, regional, nacional o internacional (por ej. CITES) y que los propietarios sean plenamente conscientes de sus necesidades especiales de nutrición y cuidado.
Los siguientes animales no son mascotas exóticas:
los primates: el tráfico ilegal de estos animales ha producido la pérdida de un 10% de las poblaciones de monos salvajes. Además la gran semejanza entre ellos y los humanos hace que sea muy frecuente el contagio de enfermedades entre las dos especies, algunas de consecuencias muy graves, como ciertas encefalitis.
los felinos salvajes: estos animales son sometidos con frecuencia a prácticas quirúrgicas deformantes o incluso mutilaciones para hacerlos “seguros” para sus propietarios ilegales. Todos los felinos salvajes están incluidos dentro de la CITES y están protegidos en los países firmantes de acuerdos internacionales.
los osos: muchos de estos animales están en peligro de extinción en sus lugares de origen. Se debe tener en cuenta que para obtener un cachorro de animales salvajes los cazadores matan a la madre y a cualquier otro miembro de la manada que intente defenderlo.
los lobos: estos animales también están protegidos por leyes internacionales.
aves de rapiña: a menudo son tomados de los nidos por traficantes y luego criados a mano. Un elevado número de polluelos termina llegando al mercado negro con enfermedades metabólicas graves como el raquitismo debido a una mala alimentación. Muchos deben ser eutanasiados. Las que sobreviven se adaptan a los humanos y no pueden volver a ser liberadas, pero tampoco pueden reproducirse en cautiverio, lo que lleva a la pérdida genética de la especie.
loro hablador, tucanes
Reptiles venenosos: están prohibidos no solo por ser fauna silvestre protegida, sino por el peligro que implican para la salud pública.
serpientes de más de 2 metros de longitud, ya que son muy fuertes y se han registrado casos en que han provocado la muerte de sus propietarios.
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